Как клеить виброизоляцию в авто правильно: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Советы по правильной и качественной шумоизоляции дверей автомобиля своими руками

У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи,  у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на «форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что  одни так сделал и он доволен», » на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен» и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути «как работает шумовиброизоляция» в принципе. 

ЦЕЛЬ данной статьи: дать четкие рекомендации как от нас, так и от фирмы Шумофф, чьи материалы мы представляем.

___________________________________________________________________

Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:

1. Виброизоляцию

2. Шумоизоляцию

3. Обработка антискрипом

4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.

Начнем с п.1 — виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция — устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая «смотрит» на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО!!! Хуже вы не сделаете — попросту переведете материал — толку не будет.

Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.

или вот так, если у вас открытые технологические отверстия

 

Переходим к п2. — Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы — это 2 разные вещи (ровно как и слова «изолировать» и «поглощать») — подробнее на этом остановимся в следующих статьях. Шумоизоляция она имеет еще второе свойство — теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя — рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком.   Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) — главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Должно получиться вот так:

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Должно быть вот так:

Приступаем к п.3 — обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы — их тоже обрабатываем антискрипом.

 

Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

___________________________________________________________________

На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.

Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед — звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.

 

Всем удачи на дорогах!

 

Ваш TSI-AUTO.RU

Как клеить виброизоляцию в авто правильно

Как клеить виброизоляцию правильно?

Вопрос виброизоляции автомобилей — особенно важный, поскольку именно металл кузова и обшивки издают значительную часть неприятных звуков. В зависимости от обрабатываемой зоны автомобиля, можно сделать выбор нужного материала среди ассортимента виброизоляции STP или другого производителя. Но остается открытым вопрос – как правильно клеить виброизоляцию на металл или пластиковые детали автомобиля. Этот вопрос мы подробно разберем в данной статье.

Сплошная оклейка виброизоляцией

В портфолио топовых студий, осуществляющих работы по комплексной шумоизоляции автомобилей, можно увидеть, что вибродемпфером оклеивают 100% площадь поверхности. Но это не совсем правильно. Хуже от такого подхода точно не будет, так как “много вибры не бывает», но на практике полная оклейка — всего лишь лишнее утяжеление автомобиля и перерасход недешевого материала. Например, при оклейке пола автомобиля вибродемпфером STP Бимаст Бомб, по рекомендации производителя, достаточно обработать лишь около 50% площади обрабатываемой поверхности. Как правильно поступить?

Наиболее распространена схема оклейки виброизоляции в шахматном порядке, показанная на иллюстрации. На схеме показано, как правильно клеить виброизоляцию «шахматкой» для экономии материала и снижения массы автомобиля.

Шахматная схемка оклейки виброизоляцией
Первоначально вибродемпфер нарезают на квадратики примерно 25 на 25 сантиметров каждый — таким образом, из одного листа 53 см на 75 см выходит 6 почти одинаковых квадратов. Иногда вибру режут на квадраты со сторонами по 12 с половиной сантиметров — без отходов получается 12 квадратов с одного листа.

Необходимые поправки на географию

Стоит дополнительно отметить некоторые нюансы. Во-первых, указанная производителем виброизоляции площадь оклеивания подходит не для всех зон обработки кузова. Например, при шумоизоляции колесных арок автомобиля мы рекомендуем оклеивать металл кузова «сплошняком», причем Бимастом Бомб или Супер. При виброизоляции пластиковых обшивок дверей авто материала потребуется меньше: обшивки достаточно лишь чуть-чуть укрепить виброй и они греметь перестанут. Пластик более податлив, нежели металл.

Во-вторых, не всегда удастся проклеить нужный процент: в кузове автомобиля могут быть скрытые полости, до которых физически невозможно добраться. Поэтому максимально близко к данным полостям лучше проклеить площадью, близкой к 100%.

В-третьих, данная статья содержит не конкретные призывы к действию, а всего лишь умозаключения редакции сайта «ВиброШумка». При оклейке автомобиля виброизоляцией обязательно нужно «простукивать» металл: звук должен быть глухой, сочный, как по дереву. Если есть хоть какие-то намеки на звон — усиливаем виброй, невзирая на рекомендации производителя. И да, стучать нужно после того как Бимаст окончательно застынет — спустя несколько минут после приклеивания.

Несмотря на то, что в характеристиках материалов указан диапазон рабочих температур от -45 до +70 градусов, оптимальная температура для правильной «работы» виброизоляции составляет около 20 градусов по Цельсию. Если слишком жарко — вибра «плывет» и не работает. Если холодно — «дубеет» и опять не работает. Объясняется это тем, что в условиях повышенной и пониженной температуры происходит снижение коэффициента механических потерь — главной характеристики любого вибродемпфера.

Греть феном или не греть?

И, конечно же, правильная оклейка автомобиля виброизоляцией невозможна без хорошего разогрева материала. Если работать в теплом помещении — Вибропласт можно не греть. Бимаст — греть обязательно, удобнее строительным феном.

Порядок таков: отрезаем кусок вибродемпфера нужного размера, неспешно разогреваем до появления глянца на битумной поверхности, но доводить до кипения и появления пузырьков нельзя. Затем, начиная с края, прилаживаем материал к поверхности и плотно раскатываем монтажным валиком. Через несколько минут, как виброизоляция остынет, материал начнет успешно гасить вибрации.

считаю вот такой американский вариант более правильным нежели полностью проклеивать всю поверхность, так как цель сего деяния это уменьшение вибраций




Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:

Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.

Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.

Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…

Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.

Материалы: вибропласт.
Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).
И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.
Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.

По толщине они различаются на 2мм,3мм, 4мм,5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.

Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.

Марки вибропласта:
1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).
2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2,M3,M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.
3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.

Как клеить вибру
Снимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.
Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.

Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.

Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.

Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.
Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.

Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.

Как клеют конкретные части машины

Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.

Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию

Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.

Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.

Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.

Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.

Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.
Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.

Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.

В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.

Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))

Как обклеить машину шумоизоляцией самостоятельно

Как самому проклеить машину шумоизоляцией актуальный вопрос для любого владельца, не зависимо от модели и марки машины, в последние годы на шумоизоляции экономят, поэтому она либо очень слабая, либо вообще отсутствует.
Процесс совсем не сложный, а ведь каждому хочется сэкономить, поэтому важно только знать из чего можно сделать шумоизоляцию в машине, иметь нужные инструменты и прочесть наши рекомендации и советы, и после этого вы справитесь не хуже мастеров этого дела.

Ошибки новичков

Самые распространенные ошибки автолюбителей при шумоизоляции.

С выбором фирмы исполнителя

Ошибка при выборе мастерской грозит не качественно выполненной работой, банальной потерей денег и, как следствие, отсутствием эффекта шумоизоляции, и самое неприятное, в таком случае, что вы сделаете вывод— что шумоизоляция в автомобиле не дает никакого эффекта

Ваше присутствие в помещении над вашей машиной работают мастера

Как правило, мастерам не нравится, когда клиенты постоянно суют нос в их работу:

  • Так считают большинство мастеров, с которыми я знаком лично
  • Когда кто то постоянно стоит у вас над душой и смотрит под руки в процессе работы, даже от вас можно ожидать реакции весьма неприязненной
  • Практически никто не любит, когда кто-то постоянно спрашивает «скоро все будет готово?», путается под ногами, просто мешают, либо начинают давать советы, приставать с расспросами, все это отвлекает, создает атмосферу нервозности, соответственно подобное поведение, как правило, отражается на результате не лучшим образом

Спешка и отсутствие плана

Когда вы сильно загорелись осуществлением шумоизоляции и немедленно хотите заняться ею:

  • Начало работ без планирования будет чревато огромной потерей времени и, конечно же, денег
  • Возможно, несколько раз вам придется съездить за инструментом, которого будет не хватать
  • Может случиться так, что вам придется заново переделывать работу
  • Один раз приклеенная и затем оторванная шумоизоляция уже не годится для повторного применения – снова потеря денег
  • Кроме того, процесс шумоизоляции – дело, требующее много времени и усилий, поэтому стоит учитывать время и силы (за часик-два вы не управитесь), тут вам придется запастись терпением, настойчивостью и трудолюбием, особенно если вы новичок

Неправильный выбор материалов

Это одна из самых распространенных и неприятных ошибок, от незнания, как правильно сделать шумоизоляцию в машине:

  • Как правило, хорошие, а тем более качественные материалы всегда стоят хороших денег
  • Тут, привычка сэкономить запросто приводит к новым расходам
  • Мало того, что они станут преждевременно отслаиваться, что приводит к коррозии корпуса, эффект от таких материалов для шумоизоляции будет слабым, и вы опять сможете утверждать, что шумоизоляция не работает
  • Кроме того, некачественные материалы могут быть вредны для здоровья, они находясь в салоне будут отравлять испарениями воздух, а дышать то вам и пассажирам

Ошибка с выбором уровня шумоизоляции

Когда сначала вы решаете, что достаточно лишь шумоизолировать авто по-минимуму, затем вам станет казаться, что, нужно было сделать лучше, подороже, потолще, но это, как правило, проблема очень экономных людей и перфекционистов

Ошибка с выбором места выполнения работы

В Интернете полным полно описаний и фотографий процесса шумоизоляции своими руками, которые проводятся где нипопадя:

  • Прямо на улице, возле офиса, на обочине дороги и прочие
  • Тут проблемой станет в тот факт, что в неправильно выбранном месте, где вы будете делать свою шумоизоляцию, вам будет либо крайне неудобно, наступление ночи вас застанет в самый неподходящий момент
  • И самое неприятное, что в этом случае у вас непременно что-нибудь стащат, прямо из под рук, вы можете потерять не только инструменты но и элементы салона, мобильный, магнитолу, видеорегистратор и прочее

Применение неподходящих инструментов

Давайте разберемся, чем сделать шумоизоляцию в машине, если все работы выполнять одной лишь отверткой — и разбирать машину, и прикатывать виброизоляцию, тогда это будет как минимум тяжело, хотя вроде бы реально:

  • Однако, если хотите выполнить работу качественно (чтобы потом не отвалилось что-нибудь), без проблем выполнить разборку/сборку машины, тогда вам необходимы будут соответствующие инструменты

Неуверенность в своих силах

Зачастую, узнав, как выполнить шумоизоляцию машины своими руками, любой автомобилист всерьез озадачивается, работы реально предстоит много, выполнение комплексной шумоизоляции займет не один день, хотя за аналогичную услугу в автосервисе придется заплатить в крупную сумму, а высокая цена, может не означать качество, но какой путь тут выбрать, разумеется, решать вам

Переходим к инструментам и материалам

Именно такие инструменты понадобятся вам в работе:

  • Отвёртки(крестовая и торцевая, лучше несколько, иногда звёздочка)
  • Прокаточный валик, в идеале несколько, разных размеров
  • Нож, лучше сапожный, для удобства
  • Прочные ножницы и непременно острые
  • Растворитель
  • Строительный фен (нужен обязательно, домашней фен не подходит)

Теперь перечислим лучшие материалы:

  • Вибропласт Silver — эластичный материал для поглощения вибраций, состоящий из полимера с фольгой, влагу не впитывает, не разлагается обеспечивает защиту от коррозии, монтируется просто и не требует прогрева, хорошо работает в зонах: полы, крыша, двери, крышки капота, а так же багажника, щит моторного отсека
  • Вибропласт Gold -аналогичен материалу вибропласт Silver, только толще, а значит уровень виброизоляции у него выше, применяется в тех же зонах
  • БиМаст Бомб – тоже вибропоглотитель, представляющий собой многослойный «бутерброд», состоящий алюминиевой фольги, битумной композиции, каучуковой композиции, липкого слоя с антиадгезионной пленкой, требует разогрева при монтаже до 50градусов, не разлагается и не впитывает воду, применяется для изоляции: тоннеля, зоны под глушителем, арок колес и щита двигательного отсека снаружи салона
  • Сплэн — Звукоизолятор с клеевым монтажным слоем, обладающий теплоизолирующими свойствами, он легко монтируется на любые поверхности, не разлагается и влагу не впитывает, рекомендован для обработки крышки капота, шита моторного отсека со стороны мотора, колесные арки снаружи, тоннель.
    Сплэн нужно клеить на вибропоглотитель вторым слоем. Чтобы создать прочное соединение поверхности нужно максимально очистить растворителем и высушить
  • Акцент – Звукопоглотитель, сделанный из иглопробивной пленки и эластичного пенополиуретана, с клеевым монтажным слоем, который защищен прокладкой. Материал имеет хорошие теплозащитные свойства. Поглощает около 90%шумов. Не теряет свойств в диапазоне температур -40°С +100°С. Зоны, рекомендуемые для обработки: крышки капота, багажника, перегородка в моторном отсеке, пол и крыша салона, двери
  • Битопласт — уплотнительный звукопоглощающий и антискрипный материал (для устранения скрипов и дребезжания внутри салона), состоит из пенополиуретана, имеет самоклеящийся слой, водостойкий, долговечный, не разлагается, имеет теплоизолирующие свойства, без запаха
  • Маделин – противоскрипный и декоративный материал, тканевая основа, цвет черный, толщина 1-1.5миллиметра, самоклеящийся слой имеется, области применения: все зазоры декоративных элементов кузова машины, зазоры в приборной панели и уплотнение всех воздуховодов
  • Все материалы самоклеющиеся, поэтому вопрос как приклеить шумоизоляцию в машине закрыт, оторвали защитную пленку и приложили

Шумоизоляция капота

Начинать любителям рекомендуем с наименее трудных участков, например с капота:

Капот, покрытый первым слоем шумоизоляции — виброизоляцией

  • Шумоизолируя крышку капота вам следует учитывать вес приклеиваемого материала, если слишком утяжелить крышку, то быстро могут потечь амортизаторы капота, тогда их придется заменить на более мощные
  • Тут лучше применить вибропласт сильвер, который имеет меньший вес
  • В качестве теплоизолятора используйте Сплен, который будет сохранять тепло внутри двигательного отсека зимой, выдерживает высокие температуры и не воспламенится от двигателя, толщину лучше брать побольше
  • Заводскую шумоизоляцию выбрасываем, предварительно измерив её толщину, по ней можно ориентироваться при выборе толщины Сплена
  • Если «шумка» капота отсутствует совсем, тогда шумоизолировать капот вдвойне необходимо, и толщину теплоизоляционного материала используйте 10-15 миллиметров

Обработка дверей

Переходим к дверям машины:

Дверь, с заклеенными технологическими отверстиями, для наилучшего эффекта

  • Шумоизолируются двери, чтобы заглушить внешний шум, и для улучшения качества звучания музыки
  • На собственном опыте скажу, что даже наиболее примитивная «шумка» дверей дает чудесный эффект, в салоне музыка начинает играть заметно лучше
  • При минимальной программе проклейки дверей потребуется один лишь виброизоляционный материал, вибропласт вибропласта «сильвер» либо «голд» Клеить нужно с внутренней части двери прямо напротив колонки
  • Важно проклеит наибольшую площадь виброизоляционным материалом, от этого зависит качество изоляции
  • Здесь тоже лучше учитывать вес материала, если чрезмерно утяжелить двери, тогда со временем она провиснет и вам придется заменить петли
  • Если у вас мощная аудиосистема и вы желаете улучшить ее звучание, тогда минимальной проклейкой не отделаться
  • Необходим комплексный подход и минимум четыре слоя (фото ниже)

Разные уровни шумки, для разных целей

  • Первым слоем проклеивается внутренняя часть дверей, там материал наклеивается сквозь специальные отверстия
  • Можете снова использовать вибропласт класса сильвер, (или бимаст бомб) позади динамика
  • А вторым слоем — поверх виброизолирующего материала укладываете сплен 4миллиметра (или Акцент)
  • Дальше шумоизолируем двери снаружи
  • В таком варианте надо полностью заклеивать все технологические отверстия, и сделать объем двери практически герметичным, в котором будет играть динамик
  • Однако стоит оставить открытыми дренажные отверстия, чтобы в дверях не накапливался конденсат
  • Снаружи обклеиваете вибропластом класса сильвер и поверх его акцентом или спленом
  • Следующим шагом — звукоизолируем дверные карты, чтобы они не издавали скрипов и других лишних звуков
  • Здесь вам пригодиться антискрипный материал «битопласт»
  • В этой зоне, чем толще слой — тем лучше
  • «Сверчки» внутри дверей и оклейку тяг и ручек выполняем с помощью маделина – это антискрип
  • Задние двери обрабатываются как и передние
  • Если в них нет динамиков, тогда количество слоев уменьшаем и тип материала выбираем потоньше

Переходим к крыше

Крыша, проклеенная виброизоляцией

  • Шумоизоляцию крыши делаем, для снижения наружных шумов от дождя, исключения её вибрации, и чтобы убрать «сверчки»:
  • Как проклеивать машину шумоизоляцией вы уже поняли
  • После проклейки потолка эффект в дождь просто потрясающий — даже в проливной дождь, внутри салона не остаются лишь приглушенные удары, практически незаметные и дискомфорта не доставляющие
  • Тут можете использовать вибропласт сильвер, важен вес, чем выше вес крыши, тем больше сместится центр тяжести, рекомендуем использовать акцент 4 либо 8миллиметров, даже в два слоя
  • Возможности ограничиваются тем, чтобы можно было без помех установить потолочную обшивку на место

Днище автомобиля

Разобранный салон, днище проклеено виброматериалом

Шумоизоляция днище делается чтобы снизить шум от дорожного покрытия, и от ударов от камушков по днищу авто:

  • Тут можете применить наилучшие вибропоголотители и хорошими слоями, внахлест, только не заклеивайте крепления, а то при сборке салона возникнут проблемы
  • Сверху снова Акцент, лучше малой толщины, но в два слоя, здесь чем шире площадь покрытия, тем эффект лучше
  • Пристальное внимание следует уделить местам арок колес внутри салона, лучше обклеить их потолще (в два – три слоя), в качестве виброизолятора использовать «бимаст бомб», в его отсутствии вибропласт голд

Багажник и арки колес

Грамотно проклеенный багажник

В районе багажника много шумов и скрипов, поэтому его пропускать не стоит:

  • Особое внимание следует уделить нише запасного колеса, по возможности ее следует полностью обклеить виброизолирующим материалом
  • Вторым слоем звукопоглотитель Акцент
  • Все обшивки в багажнике проклеить антискрипным материалом «битопласт»
  • Шумоизолировать колесные ниши необходимо для повышения комфорта в салоне

Инструкция к действиям при шумоизоляции ниш колес снаружи:

  • Снимаете колеса
  • Снимаете пластмассовые подкрылки (выбрасывать их нельзя, служат хорошими звукоизоляторами)
  • Затем очищаете от грязи и клеите на поверхность арки виброизоляционный материал, лучше «вибропласт класса голд»
  • В идеале применить «жидкую» шумоизоляцию типа «Ноксидол», она и наносится проще и работает лучше и вес меньше и отличная антикоррозионная защита, вместе с арками можно обработать и днище снаружи
  • Можно дополнительно шумоизолировать сами подкрылки
  • Наклеиваете на них вибропласт класса сильвер и надеваете на место

Вот таким образом шумоизолируются все подкрылки

  • Если сделать работу хорошо, тогда удары камешков должно быть совсем не слышно

Чем можно заменить шумоизоляцию в машине?
Отличный вопрос, стоит только задать его местным «умельцам» и вам дадут кучу советов от строительной шумоизоляции до линолеума с войлоком:

  • Строительная шумка применяется, как правило, снаружи помещений, поэтому внутри салона она может оказаться токсичной, в двигательном отсеке может сгореть или расплавиться, и эффект от неё может не оправдать надежд
  • Войлок, даже акустический, в машине годится с большой натяжкой, потому что он сам по себе впитывает влагу, тянет её из воздуха, поэтому корпус машины начнет быстро ржаветь, потом войлок отнюдь не дешевое удовольствие
  • Для применения войлока в машине его следует запаивать в полиэтилен
  • О применении других «альтернативных» материалах речь вообще не идет

У меня все, дополнительно посмотрите видео по вашей конкретной модели.

Как правильно клеить виброизоляцию

Шумка своими руками

Вопрос виброизоляции автомобилей — особенно важный, поскольку именно металл кузова и обшивки издают значительную часть неприятных звуков. В зависимости от обрабатываемой зоны автомобиля, можно сделать выбор нужного материала среди ассортимента виброизоляции STP или другого производителя. Но остается открытым вопрос – как правильно клеить виброизоляцию на металл или пластиковые детали автомобиля. Этот вопрос мы подробно разберем в данной статье.

Сплошная оклейка виброизоляцией

В портфолио топовых студий, осуществляющих работы по комплексной шумоизоляции автомобилей, можно увидеть, что вибродемпфером оклеивают 100% площадь поверхности. Но это не совсем правильно. Хуже от такого подхода точно не будет, так как “много вибры не бывает», но на практике полная оклейка — всего лишь лишнее утяжеление автомобиля и перерасход недешевого материала. Например, при оклейке пола автомобиля вибродемпфером STP Бимаст Бомб, по рекомендации производителя, достаточно обработать лишь около 50% площади обрабатываемой поверхности. Как правильно поступить?

Считаем проценты

Наиболее распространена схема оклейки виброизоляции в шахматном порядке, показанная на иллюстрации. На схеме показано, как правильно клеить виброизоляцию «шахматкой» для экономии материала и снижения массы автомобиля.

Шахматная схемка оклейки виброизоляцией

Первоначально вибродемпфер нарезают на квадратики примерно 25 на 25 сантиметров каждый — таким образом, из одного листа 53 см на 75 см выходит 6 почти одинаковых квадратов. Иногда вибру режут на квадраты со сторонами по 12 с половиной сантиметров — без отходов получается 12 квадратов с одного листа.

Необходимые поправки на географию

Стоит дополнительно отметить некоторые нюансы. Во-первых, указанная производителем виброизоляции площадь оклеивания подходит не для всех зон обработки кузова. Например, при шумоизоляции колесных арок автомобиля мы рекомендуем оклеивать металл кузова «сплошняком», причем Бимастом Бомб или Супер. При виброизоляции пластиковых обшивок дверей авто материала потребуется меньше: обшивки достаточно лишь чуть-чуть укрепить виброй и они греметь перестанут. Пластик более податлив, нежели металл.

Во-вторых, не всегда удастся проклеить нужный процент: в кузове автомобиля могут быть скрытые полости, до которых физически невозможно добраться. Поэтому максимально близко к данным полостям лучше проклеить площадью, близкой к 100%.

В-третьих, данная статья содержит не конкретные призывы к действию, а всего лишь умозаключения редакции сайта «ВиброШумка». При оклейке автомобиля виброизоляцией обязательно нужно «простукивать» металл: звук должен быть глухой, сочный, как по дереву. Если есть хоть какие-то намеки на звон — усиливаем виброй, невзирая на рекомендации производителя. И да, стучать нужно после того как Бимаст окончательно застынет — спустя несколько минут после приклеивания.

Несмотря на то, что в характеристиках материалов указан диапазон рабочих температур от -45 до +70 градусов, оптимальная температура для правильной «работы» виброизоляции составляет около 20 градусов по Цельсию. Если слишком жарко — вибра «плывет» и не работает. Если холодно — «дубеет» и опять не работает. Объясняется это тем, что в условиях повышенной и пониженной температуры происходит снижение коэффициента механических потерь — главной характеристики любого вибродемпфера.

Греть феном или не греть?

И, конечно же, правильная оклейка автомобиля виброизоляцией невозможна без хорошего разогрева материала. Если работать в теплом помещении — Вибропласт можно не греть. Бимаст — греть обязательно, удобнее строительным феном.

Порядок таков: отрезаем кусок вибродемпфера нужного размера, неспешно разогреваем до появления глянца на битумной поверхности, но доводить до кипения и появления пузырьков нельзя. Затем, начиная с края, прилаживаем материал к поверхности и плотно раскатываем монтажным валиком. Через несколько минут, как виброизоляция остынет, материал начнет успешно гасить вибрации.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

Монтаж виброизоляции и шумоизоляции | Портал шумоизоляции AUTO-SHUM

Главное и необходимое условие при монтаже вибродемпфирующих материалов – это максимально плотная «прикатка» их к поверхности. Необходимо исключить попадание под материал воздуха, воды, мусора. Поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой (см. «Подготовка поверхности»)

Раскрой материала

В отличие от шумоизоляционных материалов, вибродемпферы не требуют наклейки максимально большим листом. Для облегчения монтажа (без потери качества), наносите материал небольшими кусками в зависимости от места и материала (см. «Схемы применения»)

Прикиньте с помощью рулетки размер необходимого куска. Округлите размер с точностью до 1 сантиметра. На виброизоляционных материалах производства «Стандартпласт» имеется разметка в виде формованных клеток. Размер одной клетки 1х1 см. Это избавляет от необходимости использовать линейку и маркер, что значительно экономит время. Вырежьте ножницами кусок в соответствие с замером. Тем не менее, старайтесь использовать куски прямоугольной формы. Это значительно экономит материал.

В случае, когда необходимый кусок материала отличен от прямоугольной и требует точной выкройки (капот, арки, моторный щит), используйте шаблон из бумаги. Отмечайте лицевую поверхность, чтобы не вырезать зеркальное отображение шаблона.

 В труднодоступных местах, таких как внутренняя поверхность двери или ниши крыльев, выкройка материалов производиться исходя из размера технологических отверстий. Материал нарезается узкими полосами или квадратами такой ширины, чтобы они прошли в технологические отверстия и не требовали сильного изгиба материалов.

Монтаж

После того, как необходимый кусок выкроен, приложите его по месту. Если место монтажа имеет криволинейную поверхность, отформуйте материал руками. Особенно это касается жестких материалов (Бимас Супер, Бимас Бомб, Визомат). Легкие материалы (Вибропласт) – таких действий не требуют.

Аккуратно снимите защитную пленку или бумагу. Избегайте контакта открытой клеевой поверхности с руками или другими поверхностями, которые могут загрязнить её.

Прогрейте материал тепловым пистолетом, если это необходимо. Положите материал со снятой защитной пленкой на ровную поверхность в отдалении от других предметов. Следите за пожаробезопасностью! Пистолет разогревает воздух до очень высоких температур, способных привести к пожару. Включите пистолет на минимальную мощность. Через несколько секунд увеличьте её до необходимой (350 С). Плавными движениями прогрейте всю поверхность. Признаком того, что материал прогрелся, является появление глянцевого блеска или небольшой «оплыв» материала. Не стоит перегревать материал и доводить поверхность «до кипения» — это ухудшает его свойства.

Приложите один край к поверхности и, прижимая и поглаживая, постепенно руками наклейте весь кусок, огибая при необходимости все неровности. Не прикладывайте весь кусок сразу (особенно большой) – воздушные пузыри будут неизбежны. Пока материал горячий, есть возможность сделать небольшую корректировку положения. Сделайте окончательную прикатку материала роликом или подручными средствами, добившись максимального прилегания. Не порвите фольгированную поверхность.

Местами исключения, где виброматериал наносится большими листами, являются крыша и наружная поверхность двери. Однако, технология нанесения не меняется.

   При обработке дверей, старайтесь покрыть наружную поверхность единым листом. Приложите лист, отформуйте его руками по месту, отметьте места резов и контур. Во время прикатки не прорвите места технологических отверстий. Т.к. поверхность двери имеет множество рельефов, особое внимание уделите плотности прикатки. Не забудьте перед монтажом проверить работоспособность всех механизмов двери.

После ознакомления монтажа виброизоляции можете приобрести материалы через интернет-магазин SGM.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о