Тюнинг мотоцикл восход: Тюнинг мотоцикла Восход 3М — фото и видео подробности – Восход 3м тюнинг своими руками

Тюнинг мотоцикла Восход 3М — фото и видео подробности

Понятие тюнинг мотоцикла означает доработку его конструкции или дизайна с целью улучшения технических характеристик (с точки зрения владельца). А тюнинг мотоцикла «Восход» – прекрасная возможность реализовать на практике задуманные усовершенствования даже в обычном гараже. Осуществить тюнинг Восхода 3М своими руками вполне по силам любому технически грамотному мотолюбителю. Недостаток информации о видах тюнинга восход своими руками с легкостью можно компенсировать в интернет по поисковым запросам: восход 3м тюнинг видео, восход 3м тюнинг фото, тюнинг восход своими руками фото.

Тюнинг мотоцикла Восход своими рукамиТюнингованный Восход 3М

Различают внешний и внутренний тюнинг мотоцикла. И тюнинг мотоцикла Восход 3М – яркое тому подтверждение. Тюнинг Восход в домашних условиях сделать очень легко, как правило, внутренний тюнинг Восход – это переделка двигателя, улучшение ходовых параметров, подвески и тормозов. Распространенный внешний тюнинг Восход заключается в придании мотоциклу спортивного стиля или переделке его в чоппер.

Тюнинг мотоцикла Восход 2МТюнинг Восход 2М

Внутренний тюнинг мотоцикла

По техническим характеристикам мотор у Восхода рассчитан на оптимальную V=70 км/ч. По этой причине в среде мотолюбителей практикуется тюнинг двигателя Восход. С целью увеличения тяги движка заменяется заводской воздушный фильтр из бумаги поролоновыми фильтрующими элементами. Это позволит уменьшить трение воздуха на впуске. Затем можно отполировать абразивным материалом жиклеры и диффузоры, от диаметра которых зависит количество поступающего в двигатель топлива.

Двигатель Восхода 3МДвигатель Восхода 3М

С целью модернизации системы впуска топлива устанавливается новый, усовершенствованный карбюратор. От штатного патрубка берутся фланцы крепления к цилиндрам, вытачиваются алюминиевые втулки, отрезается от впускного патрубка привалочный фланец. От старого карбюратора используется второй фланец. Потом с помощью «холодной сварки» все детали соединяются. Конструкция подгоняется до идеального совпадения с каналами впуска. Внутренние зазоры заполняются эпоксидным клеем.

Большой популярностью у владельцев байков пользуется такой тюнинг мотоцикла Восход 3м, как поднятие амортизаторов или установка регулируемых задних амортизаторов, монтаж спортивной резины вместо заводской. Выполненный тюнинг мотоцикла придаст ему более агрессивный, спортивный вид.

Восход 3ММотоцикл Восхода 3М

Внешний тюнинг мотоцикла

Восход 3М разрабатывался в советскую эпоху и его вид отражает традиции того времени.

Для того, чтобы внешний вид Восхода 3М отражал индивидуальность его владельца в наше время, необходим тюнинг мотоцикла: красивый, спортивный, кросс.

Мотоцикл Восход 3М_02Мотоцикл Восхода 3М_02

Низкая посадка и завышенная передняя вилка наводят на мысль тюнинговать байк в спортивном стиле. С целью придания спортивного вида байку Восход 3М тюнинг прежде всего будет заключаться в поднятии задних амортизаторов и замене колена выхлопной трубы. Этим достигается соответствие расположения выхлопной трубы уровню задней оси. Улучшит дизайн и повысит тягу мотоцикла установка выхлопных труб увеличенного диаметра.
Внешний тюнинг мотоцикла Восход 3м может заключаться в покраске, хромировании, замене заводской защиты колен на покрытые никелем дуги, монтаже больших зеркал заднего обзора и ступенчатого сидения, а также в тюнинге колес.

Мотоцикл Восход 3Восход 3

Внешний тюнинг мотоцикла будет не завершен без установки спортивного обтекателя. Помимо эстетических преимуществ его установка улучшит аэродинамические качества байка. А это в свою очередь позитивно отразится на его экономичности и мощности.

Ветровое стекло на восходВетровое стекло на мотоцикл Восход

Тюнинг мотоцикла под чоппер

У мотоцикла Восход 3М тюнинг под чоппер заключается в обрезке или приобретении укороченных задних амортизаторов. Эта замена поспособствует опусканию задней части байка до 7 см. Задняя вилка и колесо заменяются более широкими. Изменяется угол наклона оси передней вилки. Крышки цилиндров оборудуются хромированными чашечками. Вместо заводского руля монтируется стильный, под чоппер. В этом же стиле выполняется тюнинг передней фары, задних фонарей и приборной доски.

Восход 3М под чопперТюнинг мотоцикла Восход 3М под чоппер

Тюнинг мотоцикла под cafe-bike

Осуществить Тюнинг Восход под кафе рейсер по силам своими руками с умеренными затратами. Например, можно самостоятельно переварить заднюю часть рамы, укоротить вилку, сделать кронштейны крепления навесного оборудования (фары, спидометра и пр.), подрезать и подогнать остальные детали. Руль и сидение тоже вполне по силам изготовить самостоятельно. Фара, стоп-сигнал устанавливаются от грузовика.

Восход 3М под fafe-racerТюнинг мотоцикла Восход 3М под кафе рейсер

Самостоятельный тюнинг Восход, цена которого будет зависеть только от покупных деталей, вполне доступен для большинства мотолюбителей по причине простоты конструкции и дешевизны запчастей. Это касается всех модификаций Восхода. Для старенького мотоцикла Восход 2М тюнинг будет означать вторую молодость, а тюнинг Восход Сова способен придать черты эксклюзивности последней модели завода.

Восход 3м тюнинг своими руками

Советский мотоцикл Восход 3м не выпускается уже много лет, но его все еще можно встретить на дорогах. Особенно часто этот мотоцикл появляется в последнее время, связано это с вошедшими в моду советскими мотоциклами. Живые экземпляры быстро растут в цене, не на ходу — покупаются и бережно восстанавливаются. Единственный недостаток — низкая мощность. Заводских 14 лошадиных сил явно не хватает в современных условиях, поэтому владельцы задумываются о тюнинге двигателя и других частей. Так же часто поступают и владельцы когда-то известного и модного мотоцикла Ява, который был мечтой для многих советских мотоциклистов. Чтобы подарить своему железному коню вторую жизнь, они проводят тюнинг мотоцикла Ява в своём собственном гараже. Таким образом устаревший мотоцикл превращается в мощное и современное средство передвижения.

Тюнинг двигателя мотоцикла Восход 3м фото

Тюнинг двигателя

Двигатель Восход 3м тюнинг которого мы будем рассматривать – это простой, 2-х тактный мотор с одним цилиндром. Этот двигатель считается собственной разработкой, но имеет очень много схожего, с мотоциклами японского происхождения. Опытные тюнеры заверяют, что при должном подходе можно снять почти вдвое больше мощности с этого движка, чем получается с завода. Но одним штрихом не обойтись, нужен тщательный подход и изучение гор специализированной литературы. Давайте разберем, что мы можем изменить, чтобы ехать на мотоцикле Восход быстрей:

Возможно Вам будет интересен тюнинг двигателя мотоцикла Урал — все подробности и видео от профессионалов-механиков.

  • Цилиндро-поршневая группа. Приступать к другим улучшениям, без внесения изменений в ЦПГ нет смысла. Для начала стоит отметить тот факт, что заводской запас прочности у деталей достаточно мал, поэтому все последующие доработки сократят двигателю жизнь. Начнем с поршня, его можно оставить родным или подобрать по размеру зарубежный аналог. Далее, нужно облегчить его вес, для этого фрезой нужно сточить те части, которые не участвуют в формировании прочности и работе поршня. Облегчению подлежит и шатун. У самого цилиндра мы изменяем геометрию и размер впускных, выпускных и продувочных каналов. Это нужно, чтобы при увеличении количества топливовоздушной смеси мотор смог эффективно сжигать ее и выводить газы.
  • Карбюратор. Увы, чтобы мотор ехал быстрей нужно сжечь больше бензина, а чтобы поставить в цилиндр больше смеси, нужно приобрести более производительный карбюратор. Если мы говорим о значительной прибавке к мощности, то родного карбюратора явно не хватит.
  • Воздушный фильтр. Большему количеству бензина, требуется больше воздуха для сгорания. Чтобы двигателю легко «дышалось» родной фильтрующий элемент лучше заменить на фильтр с минимальным сопротивлением.
  • Лепестковый клапан. Конструкция двухтактного двигателя устроена так, что при такте сжатия, часть топливовоздушной смеси выбрасывается в выхлоп, чтобы этого избежать устанавливают лепестковый клапан. Помимо экономии топлива, он еще и заметно повышает тягу, на низких оборотах, а значит улучшается разгон мотоцикла.

Улучшение ходовых качеств

Вместе с ростом мощности приходит необходимость в ее полноценной реализации. Для этого нужно внимательно рассмотреть текущее состояние ходовой системы и при необходимости произвести регулировку или даже замену некоторых узлов.

  • Задние амортизаторы. Стандартная подвеска достаточно мягкая, поэтому если в своих улучшениях вы нацелены на увеличение разгона мотоцикла восход, то стоит заменить родные амортизаторы на регулируемые. Жесткая регулировка соответствует улучшенному ускорению и наоборот мягкие настройки слегка замедляют разгон.
  • Передняя вилка. Для начала стоит проверить состояние вилки в целом, для этого нужно проверить ее максимальный ход в обе стороны. Для данной модели разница между верхним и нижним показателем должна быть в пределах 20 – 40 мм. Меньше – вилка слишком зажата, больше – вилка слишком мягкая. При правильной настройке замена или модернизация этого узла не нужна.
  • Покрышки. Очень важный момент это тип покрышек. Если вы передвигаетесь в сельской местности или частый гость бездорожья, то лучше выбирать покрышки с развитым рисунком. Для перемещения по трассе нужна специальная шоссейная резина, которая отлично держит мотоцикл на прямой и в сложных поворотах.

Тюнинг внешнего вида

Что касается внешнего вида, то перечень улучшений можно условно разделить на три группы:

  1. Реставрация.
  2. Доработка.
  3. Серьезные изменения.

На сегодня, наиболее популярным является восстановление заводского внешнего вида мотоцикла восход. Как мы уже говорили, вошедшие в моду ретро мотоциклы очень популярны как среди молодежи, так и у старших людей. Причем восстановлению и реставрации подлежит буквально каждый элемент. Мотоцикл разбирается до болтика, а затем заново собирается.

А в этой статье можно узнать как сделать квадроцикл в своем гараже. Технология изготовления, выбор запчастей и многие секреты постройки.

Те, кто выбрал это средство передвижения не как дань моде, а как практичный мотоцикл, предпочитают дорабатывать внешний вид. В доработки входят те элементы, которых так не хватает этому мотоциклу: приборная панель, дуги безопасности, кофры, качественное освещение.

Это общая проблема всех советских мотоциклов — в погоне за мощностью производитель забывает, что он должен прилично выглядеть. С этой ситуацией сталкиваются и любители самого разнообразного тюнинга мотороллера Муравей. При желании его можно с лёгкостью преобразить, придав современный и стильный вид.

Тюнинг Восхода 3м под чопперПоследний, но не по значению – кардинальный тюнинг внешнего вида мотоцикла Восход. Сюда мы поместим доработки, которые затронули крупные узлы и геометрию рамы. Некоторые умельцы умудряются переделать этот дорожный мотоцикл в полноценный кроссовый или эндуро. Ставится новый бак, хвост мотоцикла задирается вверх, а на место амортизаторов приходят спортивные. Самые опытные кулибины интегрируют в заднюю подвеску моно амортизатор, от японских мотоциклов. С другой стороны переделки под стиль чоппера. Здесь неизменно появляется длинная передняя вилка, более толстое заднее колесо. Вместе с высоким рулем и вынесенными вперед подножками, посадка превращается в барскую. Осталось только обзавестись огромным сидением и можно поглощать километры дорог.

Заключение

Мотоцикл Восход 3м– это советская классика мостостроения, которая останется на века. Неприхотливый, надежный и что самое главное – простой мотоцикл подходит как для начинающих, так и для опытных наездников. Тюнинг этого мотоцикла очень простой. Даже если мы говорим о таких улучшениях, как тюнинг двигателя или переделка рамы, то справится с ней сможет даже школьник, но с небольшой помощью взрослых.

Тюнинг двигателя Восход

Двигатель мотоцикла Восход легкий с не плохой мощностью подходит для установки на самодельный вездеход. Но все-таки некоторые изменения своими руками нужно сделать в коробке. Тюнинг двигателя Восход, который улучшат характеристики нашего вездехода. Для сравнения рассмотрим общие данные передаточные числа (от коленвала к заднему колесу). Первые данные Восход 2м, следующие Ковровец 175А:

  • На первой передаче Восход-2м — 18,42 — Ковровец 175А — 18,68
  • На второй передаче 12,08 — 11,88
  • На третьей передаче 8,98 — 8,49
  • На четвертой передаче 6,06 — 6,06

Как видим разница на первой скорости не слишком большая, но при движении ощутима. Нам остается поменять первую передачу. Для этого нужно полностью разобрать двигатель. Ведущая шестерня первой скорости не съемная и является как одно целое с первичным валом. Значит, берем первичный вал, ведомую шестерню первой скорости от Ковровца 175А и устанавливаем на свой агрегат.

Двигатель мотоцикла

Тюнинг изменил передаточное число от коленчатого вала к заднему колесу, улучшив ходовые качества вездехода при прохождении труднопроходимых участков зимников. Эта замена испытывалась на мотоцикле восход-2м, при движении по плохой дороге (глине после дождя) мотоцикл шел уверенно без пробуксовки и заносов на самых малых оборотах двигателя.

Первичный вал с шестерней первой передачи

Несколько советов определения неисправностей при разборке двигателя. Сняли головку цилиндра, установите поршень в верхнюю мертвую точку. Пошатайте его из стороны в сторону, если есть небольшой люфт нужно заменить поршневые кольца. При большом болтании проверить и подобрать поршень к цилиндру.

Следующее сняли цилиндр. Берем поршень и одной рукой поднимаем в верхнюю точку. Затем движениями вверх вниз проверяем на ощупь болтание поршня. Если зазор, присутствует нужно определить в каком месте. Заменить неисправные детали. Это могут быть поршневой палец с верхней головкой шатуна, нижний подшипник шатуна или коренные подшипники коленчатого вала.

Генератор проверяем крепление проводов. Сняли маховик с коленчатого вала проверить состояние шпоночного гнезда и шпонки. Ни какого люфта не должно быть. Неисправные детали заменить.

Разбираем сцепление. Обращаем внимание на моторную цепь при сильном провисании заменить. Изношенные звезды подлежат замене. На дисках сцепления не должно быть сколов и других повреждений. Пусковой сектор и шестерня на барабане не должны иметь сколов изношенных зубьев. Соединение шестерни с барабаном должно быть четким без проскальзывания.

Примерно так нужно подготовить двигатель для самодельного вездехода.

moto032: Тюнинг мотоцикла Восход

Все понимают, что Восходы (да и многие отечественные) мотоциклы являются далеко не верхом дизайнерского мастерства.

Попробуем в меру сил, времени и возможностей поправить исправить эту несправедливость, а заодно и придать мотоциклу тот совершенно неповторимый вид, который будет вашей «визитной карточкой».

1. ДУГИ.

Бывают передние и задние.

Передние бывают двух- и трёхточечного крепления. Двухточечные крепятся как обычные штатные, но вы можете сделать их совершенно любой формы. Трёхточечные крепятся в двух штатных местах, плюс к трубке, надеваемой на водительскую подножку. Трубы для изготовления дуг желательно брать бесшовные и диаметра такого-же как заводские, не меньше. У меня стояли именно такие.

Задние крепятся в двух местах: под сиденьем (там где поворотники) и к пассажирским подножкам. Для них можно взять трубу потоньше.

2. СПИНКА.

Делается просто: снимаешь чехол, губку, к основанию сидушки привариваешь изогнутые под нужным углом и нужного диаметра трубки , заодно усиливаешь слабые места, сварщик должен быть трезвым….После сиденье обрабатываешь антикором , если нет просто красишь…и делаешь отверстия в губке и чехле одеваешь их на трубки….в трубки вставляешь подголовник от машины. Красота неописуемая!!

Плюсы и минусы:

1. Залезть на твой мотик может только человек с хорошей растяжкой.

2. Никто не может катапультироваться на ходу в случае шухера.

3. Кагда тёлка в юбке пытается залезть на твой моц, все сразу видят, сколько дней назад она подмывалась.

4. Из п.3 становится ясно стоит ли её катать.

5. Даже самую пьянющую тёлку со спинкой ты никогда не потеряешь и довезёшь до сеновала.

6. Очень понтово поставить моц на центральную подножку и развалиться на сиденье, положив голову на подголовник.

3. ГАЛОГЕНКИ-ПРОТИВОТУМАНКИ.

Ставятся обычно на дуги или на кронштейны переднего крыла. Бывают «стоячие» и «висячие» :). Как их закрепить (хомуты, кронштейны, ушки…) каждый решает индивидуально.

4. МУЗЫКА НА МОТИК.

Неоднократно обсуждали нужна она или нет. У меня была установлена съемная автомагнитола между приборкой и обтекателем. Крепилась через резиновые проставки, сглаживающие вибрацию. Колонка (единственная) крепилась на бак резинками и снималась легко и непринужденно. На хорошей скорости музыку было не слышно, но при неспешной езде по городу и на привалах мои девочки писали от счастья кипятком.

Магнитолу можно закрепить где угодно, а вот колонки обычно ставят под обтекателем около руля или на дугах.

5. ЗАДРАТЬ ЗАД.

Главное при проведении данной операции сохранить линию максимального натяжения цепи (линию ведущая звёздочка — ось маятника — ось колеса).

Вот неплохое решение: «Если хочешь задрать задок — разрежь вертикальные трубки, ввари в них вставки, выгнув вверх верхние полозья рамы, смести вниз крепления аммортов и сделай напротив них по направлению нагрузки косынки или вставки из трубы. И задок будет в небо смотреть, и ходовку сохранишь» .

В крайнем случае можно просто загнуть вверх трубы в хвостовой части рамы и согнуть сидушку.

Минус: при поездках в дождь вся спина всегда мокрая.

6. ОБТЕКАТЕЛЬ.

По праву считается основным элементом, определяющим стиль мотоцикла и «рукастость» владельца.

Делается, как правило, из стеклопластика (эпоксидка+стеклоткань). Матрица из гипса, пенопласта или монтажной пены. Не имеет смысла подробно приводить здесь технологию изготовления и виды обтекателей – это слишком обширная тема.

7. ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА.

— Закос под чоппер. Вилку можно «удлинить» вкрутив вставки в штоки и в перья. В этом случае надо изменять и наклон рулевой колонки, но это под силу не каждому, т.к. требует грамотной переварки рамы.

— Закос под спортбайк. Вилку можно «укоротить» двигая перья в траверсах.

8. РУЛЬ.

Берёте картинки мотиков и выбираете любой понравившийся экземпляр. Находите кусок трубы нужного диаметра (желательно нержавейки, а то придётся её красить или чернить). Ищете спеца с трубогибом (если нет навыка самостоятельной гибки труб) и придаёте трубе нужную форму. Шлифуете, полируете и ставите на мотик. Пробуете ездить. Если не понравилось, выполняете всю процедуру сначала.

9. БАГАЖНИК.

Красоты обычно не придаёт, но обалденно помогает в жизни. Вы не представляете, сколько народу (в том числе пьяных тёлок) можно вывезти имея багажник!!!

1. Водитель (он же первый пилот) сидит на баке, ноги на движке. Он газует, жмет сцепление, рулит и орёт на кочках (яйца больно).

2. Второй пилот сидит на месте первого, ноги тоже на движке. Он переключает скорости и жмет на задний тормоз.

3. Первая тёлка сидит на сиденье, ноги на подножках. Она просто сидит.

4. Вторая тёлка сидит на сиденье, ноги болтаются в воздухе.

5. Ещё один ненормальный человек стоит на задних подножках и держится за тёлок.

6. Третья тёлка сидит на багажнике, ноги на глушаках.»

10. СТОПЫ И ПОВОРОТНИКИ.

Вместо стопов очень стильно смотрятся зиловские поворотники от зил-157, газ-51 и тому подобые — «глаза на палочках». Если не найдете – можно выточить самому и стекляшку сделать.

Отдельной темой описывались стопы и поворотники изготовленные из светодиодов. Тут огромный простор для фантазии.

11. ПОДНЯТИЕ (ПЕРЕДЕЛКА) ГЛУШИТЕЛЯ.

Можно просто переставить глушитель на места крепления пассажирских подножек, а можно распилить, вырезать сектор, согнуть и заварить. Вариант «резонатор плюс глушащая насадка» здесь не рассматриваем. Внешний вид это вряд ли улучшит. Это тема для тюнинга движка.

12. ПРИБОРКА.

Шкала штатного спидометра.

Каждый может сделать совершенно неповторимую и индивидуальную шкалу используя светодиоды.

Можно поставить автомобильные приборы.

Все советы даны в расчёте на правильный угол заточки рук, нормальную голову и хотя бы начальное умение пользоваться инструментом. Поэтому подробности приводить не имеет смысла, технологию каждый додумает сам.

Подумайте хорошенько, прежде чем взяться за «молоток и отвёртку»…

Тюнинг двигателя восход 3м

Двигатель мотоцикла Восход легкий с не плохой мощностью подходит для установки на самодельный вездеход. Но все-таки некоторые изменения своими руками нужно сделать в коробке. Тюнинг двигателя Восход, который улучшат характеристики нашего вездехода. Для сравнения рассмотрим общие данные передаточные числа (от коленвала к заднему колесу). Первые данные Восход 2м, следующие Ковровец 175А:

  • На первой передаче Восход-2м — 18,42 — Ковровец 175А — 18,68
  • На второй передаче 12,08 — 11,88
  • На третьей передаче 8,98 — 8,49
  • На четвертой передаче 6,06 — 6,06

Как видим разница на первой скорости не слишком большая, но при движении ощутима. Нам остается поменять первую передачу. Для этого нужно полностью разобрать двигатель. Ведущая шестерня первой скорости не съемная и является как одно целое с первичным валом. Значит, берем первичный вал, ведомую шестерню первой скорости от Ковровца 175А и устанавливаем на свой агрегат.

Тюнинг изменил передаточное число от коленчатого вала к заднему колесу, улучшив ходовые качества вездехода при прохождении труднопроходимых участков зимников. Эта замена испытывалась на мотоцикле восход-2м, при движении по плохой дороге (глине после дождя) мотоцикл шел уверенно без пробуксовки и заносов на самых малых оборотах двигателя.

Несколько советов определения неисправностей при разборке двигателя. Сняли головку цилиндра, установите поршень в верхнюю мертвую точку. Пошатайте его из стороны в сторону, если есть небольшой люфт нужно заменить поршневые кольца. При большом болтании проверить и подобрать поршень к цилиндру.

Следующее сняли цилиндр. Берем поршень и одной рукой поднимаем в верхнюю точку. Затем движениями вверх вниз проверяем на ощупь болтание поршня. Если зазор, присутствует нужно определить в каком месте. Заменить неисправные детали. Это могут быть поршневой палец с верхней головкой шатуна, нижний подшипник шатуна или коренные подшипники коленчатого вала.

Генератор проверяем крепление проводов. Сняли маховик с коленчатого вала проверить состояние шпоночного гнезда и шпонки. Ни какого люфта не должно быть. Неисправные детали заменить.

Разбираем сцепление. Обращаем внимание на моторную цепь при сильном провисании заменить. Изношенные звезды подлежат замене. На дисках сцепления не должно быть сколов и других повреждений. Пусковой сектор и шестерня на барабане не должны иметь сколов изношенных зубьев. Соединение шестерни с барабаном должно быть четким без проскальзывания.

Примерно так нужно подготовить двигатель для самодельного вездехода.

Тюнинг двигателя

Уже давно завод имени Дегтярева выпускает дорожный мотоцикл Восход 3м. Такая первая модель появилась в 1984 году. В ней много преимещств, к примеру, блокировка руля.

Удобная панель прибора мотоцикла, которая снабжена двумя контрольными лампами. И такая хорошая модель мотоцикла заслуживает более высокой мощности. Поэтому следует провести в восход 3м тюнинг двигателя.

Сейчас мощность равна 15 с половиной лошадиных сил. Расход топлива будет 4,2 литра против 4, 5. Для повышения мощности можно заменить воздушный фильтр. Как ни странно, но мощность повышается до 8 процентов при замене воздушного фильтра.

С помощью этого уменьшится трение на впуске. Далее лучше полировать жиклеры и диффузоры. Диаметр диффузор отвечает за питание двигателя. А затем следует заменить резину на спортивную.

Для тюнинг двигателя восход 3м желательно поработать с системой впуска. Для этого следует установить новый карбюратор. Для большей динамики потребуется два карбюратора.

От штатного патрубка нужно взять фланцы крепления к цилиндрам, выточить втулки из алюминия, отрезать привалочный фланец карбюратора от впускного патрубка. Затем из старого карбюратора берется второй фланец.

Далее следует сварить аргоном или склеить детали «холодной» сваркой. Затем узел дорабатывается до полного совпадения с впускными каналами. Внутренние щели слеудет заполнить эпоксидкой.

Внешний тюнинг

Для придания мотоциклу более спортивного вида нужно поднять задние амортизаторы. Нужно постараться, чтобы выхлопная труба была почти на одном уровне с задней осью. Выхлопная труба большего размера увеличит расход топлива и мощность.

Для более интересного внешнего вида можно заменить зеркала заднего вида.

Советский мотоцикл Восход 3м не выпускается уже много лет, но его все еще можно встретить на дорогах. Особенно часто этот мотоцикл появляется в последнее время, связано это с вошедшими в моду советскими мотоциклами. Живые экземпляры быстро растут в цене, не на ходу — покупаются и бережно восстанавливаются. Единственный недостаток — низкая мощность. Заводских 14 лошадиных сил явно не хватает в современных условиях, поэтому владельцы задумываются о тюнинге двигателя и других частей. Так же часто поступают и владельцы когда-то известного и модного мотоцикла Ява, который был мечтой для многих советских мотоциклистов. Чтобы подарить своему железному коню вторую жизнь, они проводят тюнинг мотоцикла Ява в своём собственном гараже. Таким образом устаревший мотоцикл превращается в мощное и современное средство передвижения.

Тюнинг двигателя

Двигатель Восход 3м тюнинг которого мы будем рассматривать – это простой, 2-х тактный мотор с одним цилиндром. Этот двигатель считается собственной разработкой, но имеет очень много схожего, с мотоциклами японского происхождения. Опытные тюнеры заверяют, что при должном подходе можно снять почти вдвое больше мощности с этого движка, чем получается с завода. Но одним штрихом не обойтись, нужен тщательный подход и изучение гор специализированной литературы. Давайте разберем, что мы можем изменить, чтобы ехать на мотоцикле Восход быстрей:

Возможно Вам будет интересен тюнинг двигателя мотоцикла Урал — все подробности и видео от профессионалов-механиков.

  • Цилиндро-поршневая группа. Приступать к другим улучшениям, без внесения изменений в ЦПГ нет смысла. Для начала стоит отметить тот факт, что заводской запас прочности у деталей достаточно мал, поэтому все последующие доработки сократят двигателю жизнь. Начнем с поршня, его можно оставить родным или подобрать по размеру зарубежный аналог. Далее, нужно облегчить его вес, для этого фрезой нужно сточить те части, которые не участвуют в формировании прочности и работе поршня. Облегчению подлежит и шатун. У самого цилиндра мы изменяем геометрию и размер впускных, выпускных и продувочных каналов. Это нужно, чтобы при увеличении количества топливовоздушной смеси мотор смог эффективно сжигать ее и выводить газы.
  • Карбюратор. Увы, чтобы мотор ехал быстрей нужно сжечь больше бензина, а чтобы поставить в цилиндр больше смеси, нужно приобрести более производительный карбюратор. Если мы говорим о значительной прибавке к мощности, то родного карбюратора явно не хватит.
  • Воздушный фильтр. Большему количеству бензина, требуется больше воздуха для сгорания. Чтобы двигателю легко «дышалось» родной фильтрующий элемент лучше заменить на фильтр с минимальным сопротивлением.
  • Лепестковый клапан. Конструкция двухтактного двигателя устроена так, что при такте сжатия, часть топливовоздушной смеси выбрасывается в выхлоп, чтобы этого избежать устанавливают лепестковый клапан. Помимо экономии топлива, он еще и заметно повышает тягу, на низких оборотах, а значит улучшается разгон мотоцикла.

Улучшение ходовых качеств

Вместе с ростом мощности приходит необходимость в ее полноценной реализации. Для этого нужно внимательно рассмотреть текущее состояние ходовой системы и при необходимости произвести регулировку или даже замену некоторых узлов.

  • Задние амортизаторы. Стандартная подвеска достаточно мягкая, поэтому если в своих улучшениях вы нацелены на увеличение разгона мотоцикла восход, то стоит заменить родные амортизаторы на регулируемые. Жесткая регулировка соответствует улучшенному ускорению и наоборот мягкие настройки слегка замедляют разгон.
  • Передняя вилка. Для начала стоит проверить состояние вилки в целом, для этого нужно проверить ее максимальный ход в обе стороны. Для данной модели разница между верхним и нижним показателем должна быть в пределах 20 – 40 мм. Меньше – вилка слишком зажата, больше – вилка слишком мягкая. При правильной настройке замена или модернизация этого узла не нужна.
  • Покрышки. Очень важный момент это тип покрышек. Если вы передвигаетесь в сельской местности или частый гость бездорожья, то лучше выбирать покрышки с развитым рисунком. Для перемещения по трассе нужна специальная шоссейная резина, которая отлично держит мотоцикл на прямой и в сложных поворотах.

Тюнинг внешнего вида

Что касается внешнего вида, то перечень улучшений можно условно разделить на три группы:

  1. Реставрация.
  2. Доработка.
  3. Серьезные изменения.

На сегодня, наиболее популярным является восстановление заводского внешнего вида мотоцикла восход. Как мы уже говорили, вошедшие в моду ретро мотоциклы очень популярны как среди молодежи, так и у старших людей. Причем восстановлению и реставрации подлежит буквально каждый элемент. Мотоцикл разбирается до болтика, а затем заново собирается.

А в этой статье можно узнать как сделать квадроцикл в своем гараже. Технология изготовления, выбор запчастей и многие секреты постройки.

Те, кто выбрал это средство передвижения не как дань моде, а как практичный мотоцикл, предпочитают дорабатывать внешний вид. В доработки входят те элементы, которых так не хватает этому мотоциклу: приборная панель, дуги безопасности, кофры, качественное освещение.

Это общая проблема всех советских мотоциклов — в погоне за мощностью производитель забывает, что он должен прилично выглядеть. С этой ситуацией сталкиваются и любители самого разнообразного тюнинга мотороллера Муравей. При желании его можно с лёгкостью преобразить, придав современный и стильный вид.

Последний, но не по значению – кардинальный тюнинг внешнего вида мотоцикла Восход. Сюда мы поместим доработки, которые затронули крупные узлы и геометрию рамы. Некоторые умельцы умудряются переделать этот дорожный мотоцикл в полноценный кроссовый или эндуро. Ставится новый бак, хвост мотоцикла задирается вверх, а на место амортизаторов приходят спортивные. Самые опытные кулибины интегрируют в заднюю подвеску моно амортизатор, от японских мотоциклов. С другой стороны переделки под стиль чоппера. Здесь неизменно появляется длинная передняя вилка, более толстое заднее колесо. Вместе с высоким рулем и вынесенными вперед подножками, посадка превращается в барскую. Осталось только обзавестись огромным сидением и можно поглощать километры дорог.

Заключение

Мотоцикл Восход 3м– это советская классика мостостроения, которая останется на века. Неприхотливый, надежный и что самое главное – простой мотоцикл подходит как для начинающих, так и для опытных наездников. Тюнинг этого мотоцикла очень простой. Даже если мы говорим о таких улучшениях, как тюнинг двигателя или переделка рамы, то справится с ней сможет даже школьник, но с небольшой помощью взрослых.

Тюнинг мотоцикла | Мотоцикл Восход

Все понимают, что Восходы (да и многие отечественные) мотоциклы являются далеко не верхом дизайнерского мастерства.

Попробуем в меру сил, времени и возможностей поправить исправить эту несправедливость, а заодно и придать мотоциклу тот совершенно неповторимый вид, который будет вашей «визитной карточкой».

1. ДУГИ.

Бывают передние и задние.

Передние бывают двух- и трёхточечного крепления. Двухточечные крепятся как обычные штатные, но вы можете сделать их совершенно любой формы. Трёхточечные крепятся в двух штатных местах, плюс к трубке, надеваемой на водительскую подножку. Трубы для изготовления дуг желательно брать бесшовные и диаметра такого-же как заводские, не меньше. У меня стояли именно такие.

Задние крепятся в двух местах: под сиденьем (там где поворотники) и к пассажирским подножкам. Для них можно взять трубу потоньше.

2. СПИНКА.

Делается просто: снимаешь чехол, губку, к основанию сидушки привариваешь изогнутые под нужным углом и нужного диаметра трубки , заодно усиливаешь слабые места, сварщик должен быть трезвым….После сиденье обрабатываешь антикором , если нет просто красишь…и делаешь отверстия в губке и чехле одеваешь их на трубки….в трубки вставляешь подголовник от машины. Красота неописуемая!!

Плюсы и минусы:

1. Залезть на твой мотик может только человек с хорошей растяжкой.

2. Никто не может катапультироваться на ходу в случае шухера.

3. Кагда тёлка в юбке пытается залезть на твой моц, все сразу видят, сколько дней назад она подмывалась.

4. Из п.3 становится ясно стоит ли её катать.

5. Даже самую пьянющую тёлку со спинкой ты никогда не потеряешь и довезёшь до сеновала.

6. Очень понтово поставить моц на центральную подножку и развалиться на сиденье, положив голову на подголовник.

3. ГАЛОГЕНКИ-ПРОТИВОТУМАНКИ.

Ставятся обычно на дуги или на кронштейны переднего крыла. Бывают «стоячие» и «висячие» :). Как их закрепить (хомуты, кронштейны, ушки…) каждый решает индивидуально.

4. МУЗЫКА НА МОТИК.

Неоднократно обсуждали нужна она или нет. У меня была установлена съемная автомагнитола между приборкой и обтекателем. Крепилась через резиновые проставки, сглаживающие вибрацию. Колонка (единственная) крепилась на бак резинками и снималась легко и непринужденно. На хорошей скорости музыку было не слышно, но при неспешной езде по городу и на привалах мои девочки писали от счастья кипятком.

Магнитолу можно закрепить где угодно, а вот колонки обычно ставят под обтекателем около руля или на дугах.

5. ЗАДРАТЬ ЗАД.

Главное при проведении данной операции сохранить линию максимального натяжения цепи (линию ведущая звёздочка — ось маятника — ось колеса).

Вот неплохое решение: «Если хочешь задрать задок — разрежь вертикальные трубки, ввари в них вставки, выгнув вверх верхние полозья рамы, смести вниз крепления аммортов и сделай напротив них по направлению нагрузки косынки или вставки из трубы. И задок будет в небо смотреть, и ходовку сохранишь» .

В крайнем случае можно просто загнуть вверх трубы в хвостовой части рамы и согнуть сидушку.

Минус: при поездках в дождь вся спина всегда мокрая.

6. ОБТЕКАТЕЛЬ.

По праву считается основным элементом, определяющим стиль мотоцикла и «рукастость» владельца.

Делается, как правило, из стеклопластика (эпоксидка+стеклоткань). Матрица из гипса, пенопласта или монтажной пены. Не имеет смысла подробно приводить здесь технологию изготовления и виды обтекателей – это слишком обширная тема.

7. ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА.

— Закос под чоппер. Вилку можно «удлинить» вкрутив вставки в штоки и в перья. В этом случае надо изменять и наклон рулевой колонки, но это под силу не каждому, т.к. требует грамотной переварки рамы.

— Закос под спортбайк. Вилку можно «укоротить» двигая перья в траверсах.

8. РУЛЬ.

Берёте картинки мотиков и выбираете любой понравившийся экземпляр. Находите кусок трубы нужного диаметра (желательно нержавейки, а то придётся её красить или чернить). Ищете спеца с трубогибом (если нет навыка самостоятельной гибки труб) и придаёте трубе нужную форму. Шлифуете, полируете и ставите на мотик. Пробуете ездить. Если не понравилось, выполняете всю процедуру сначала.

9. БАГАЖНИК.

Красоты обычно не придаёт, но обалденно помогает в жизни. Вы не представляете, сколько народу (в том числе пьяных тёлок) можно вывезти имея багажник!!!

1. Водитель (он же первый пилот) сидит на баке, ноги на движке. Он газует, жмет сцепление, рулит и орёт на кочках (яйца больно).

2. Второй пилот сидит на месте первого, ноги тоже на движке. Он переключает скорости и жмет на задний тормоз.

3. Первая тёлка сидит на сиденье, ноги на подножках. Она просто сидит.

4. Вторая тёлка сидит на сиденье, ноги болтаются в воздухе.

5. Ещё один ненормальный человек стоит на задних подножках и держится за тёлок.

6. Третья тёлка сидит на багажнике, ноги на глушаках.»

10. СТОПЫ И ПОВОРОТНИКИ.

Вместо стопов очень стильно смотрятся зиловские поворотники от зил-157, газ-51 и тому подобые — «глаза на палочках». Если не найдете – можно выточить самому и стекляшку сделать.

Отдельной темой описывались стопы и поворотники изготовленные из светодиодов. Тут огромный простор для фантазии.

11. ПОДНЯТИЕ (ПЕРЕДЕЛКА) ГЛУШИТЕЛЯ.

Можно просто переставить глушитель на места крепления пассажирских подножек, а можно распилить, вырезать сектор, согнуть и заварить. Вариант «резонатор плюс глушащая насадка» здесь не рассматриваем. Внешний вид это вряд ли улучшит. Это тема для тюнинга движка.

12. ПРИБОРКА.

Шкала штатного спидометра.

Каждый может сделать совершенно неповторимую и индивидуальную шкалу используя светодиоды.

Можно поставить автомобильные приборы.

Все советы даны в расчёте на правильный угол заточки рук, нормальную голову и хотя бы начальное умение пользоваться инструментом. Поэтому подробности приводить не имеет смысла, технологию каждый додумает сам.

Подумайте хорошенько, прежде чем взяться за «молоток и отвёртку»…

Сайт посвященный мотоциклам Восход — Сова для бездорожья

Сайт посвященный мотоциклам Восход — Сова для бездорожья

Сова для бездорожья

Кто как не сельские жители, не избалованные хорошими дорогами, нуждаются в надежных и выносливых мотоциклах. Но где их взять? Один из вариантов — переделать под эндуро имеющийся под рукой мотоцикл. Например, «Восход» или «Сову». Для этого понадобятся подручные средства и инструменты. И, конечно, доступные отечественные комплектующие.

«КОНВЕРТ»

Основа конструкции рамы была заложена еще в довоенной Германии, откуда ведут свою родословную ковровские аппараты. Но там дороги были получше и мощность мотора поменьше. Сейчас же динамичная езда по проселку (особенно на старых «Восходах») напоминает скачки на резиновом шланге. Пугает не столько плохая управляемость (к ней, в конце концов, привыкаешь), а то, в какой-то момент рама может просто развалиться на части. Самое слабое место — «конверт» — передняя часть рамы. Для ее усиления понадобится кусок трубы длиной 250 мм и диаметром 18 мм (толщина стенки 1,5-2 мм). Ввариваем ее, как показано на рисунке (все сварные работы желательно проводить полуавтоматом и швы «класть» только вдоль труб). Крепление бобины нужно срезать и приварить либо к этой трубе, либо в другом месте рамы.

 

К передней трубе «конверта» приварим уголок длиной 150 и шириной 15 мм, предварительно срезав «болгаркой» кронштейн для установки дуг безопасности. Прекрасно для этой цели подойдет монтажка из набора инструментов: она сделана из хорошей термообработанной стали, к тому же смотрится эстетично.

ОСЬ МАЯТНИКА

Другое слабое место рамы — пластина с вваренной втулкой, через которую проходит ось маятника. Эта деталь мучает уже не одно поколение мотоциклистов: втулочка выламывается вместе с «мясом» пластины. Приварим еще по одной пластине с втулкой и установим более длинную ось — самодельную, либо от «Фермера». Пластины лучше всего вырезать «болгаркой» из старой рамы — они часто встречаются на свалках. Пластину привариваем, как показано на рисунке: на левую сторону правую, а на правую — левую, лишь «хвостик» подгибаем в противоположном направлении.

 

И последнее слабое место рамы — ее хвостовик. Усилим его стальной пластиной шириной 15 и длиной около 120 мм, закруглив предварительно острые углы.

 

ПОДНОЖКИ

При быстрой езде по неровностям или после прыжков подвески часто пробивает и на подножки приходятся значительные динамические нагрузки. Постепенно они отгибаются вниз, и ездить на них в спортивной стойке становится просто опасно. Чтобы усилить часть рамы в области подножек водителя, приварим снизу к трубкам две монтажки (они по конфигурации прекрасно подходят) или два подходящих уголка.

 

Сами подножки оставляют желать лучшего: при попадании на их резиновую поверхность воды и грязи ноги начинают соскальзывать. Снимем резинки, напильником или «болгаркой» удалим сварку и выбьем штифт. На место штатной откидной трубы установим подножки от любого кроссового мотоцикла. Если нет возможности их достать, приварим выгнутую буквой «U» стальную полоску длиной 180 мм, толщиной 3 мм и шириной 10 мм. Затем трехгранным напильником нарежем на полоске зубчики. Теперь обувь с подножек не соскочит. Еще один вариант доработки подножек — на штатную откидную трубу после удаления резинки электросваркой наплавить полтора десятка «точек».

 

ВИЛКА

Сама по себе «совиная» вилка не плоха (особенно при езде в одиночку): ход 150 мм, «гидравлика» довольно долго не течет, выносит издевательства внедорожных прохватов. Вызывает недовольство ее низкая жесткость на скручивание. Частично устранить этот недостаток позволяет мотобольный бугель. Его установка не требует никаких сварочных работ, нужно лишь найти сам бугель с хомутами. В крайнем случае, его не сложно изготовить самостоятельно. Другой вариант — посложнее. Потребуется сварка и еще одна нижняя траверса. Обрежем трубку рулевой колонки и в сборе приварим нижнюю к нижней траверсе. Гофры при этом придется упразднить.

ТРАНСМИССИЯ

Как для динамичной езды, так и для «ползания» на малой скорости по бездорожью необходимо увеличить передаточное отношение трансмиссии. Проще всего это сделать, заменив штатную 15-зубовую ведущую звездочку на 13- или 14-зубовую. Скорее всего, ее придется изготовить самим (достать заводскую, от ковровских триальных аппаратов, можно лишь в Коврове, да и то с трудом). Понятно, что при этом максимальная скорость на шоссе снизится, а также увеличится расход топлива.

«Камбалу» (корпус кожуха цепи) и гофры лучше снять сразу. Конечно, цепь и звездочки при этом будут изнашиваться быстрее, но зато уменьшится вероятность их заклинивания в самый неподходящий момент. Если есть возможность, достаньте цепь «О-ринг». Такими цепями производства «ЧЗ» начали комплектовать часть ковровской продукции.

В корпусе «камбалы» есть распорная втулка, которая еще понадобится. Ее следует извлечь, расколов или расплавив корпус, или же выточить новую.

ТОРМОЗА

В принципе для легкой 120-килограммовой машины хватит и стандартных барабанных тормозов. Немного улучшить их работу помогут следующие нехитрые мероприятия. Перенесем основание тормозных колодок переднего тормоза с правой стороны на левую. Таким образом радиус изгиба троса увеличится и тормоз станет послушнее. Если устанавливать руль от кроссового мотоцикла (что крайне желательно), то перенос основания просто необходим — иначе длины троса не хватит. Или же трос придется снимать с «кроссача». Установка тормозных колодок с плавающим механизмом от мотоцикла «Фермер» обеспечит наилучший контакт колодок с барабаном, а закругление серийного кулачка — быстрое растормаживание. Что касается задних тормозов, перевернем флажок на 180 градусов вверх таким образом, чтобы тормозная тяга проходила над осью заднего колеса. Это предохранит тягу от возможных механических повреждений. Пружина малой жесткости или резинка от камеры, закрепленная к тяге и резьбовому концу натяжителя цепи, обеспечит быстрое и надежное растормаживание, какая бы грязь не попала в барабан. Да и тормоза после этой операции чувствуются значительно лучше.

ШИНЫ

К сожалению, все фантазии на тему замены покрышек на более «эндуристые» упираются в 16-дюймовый размер колес. На рынке иномарок, правда, попадаются ношенные шины от детских «кроссачей». Одно время продавались отечественные полукроссовые покрышки от «Охотника» — внедорожной модификации «Восхода». Альтернативой могут стать и универсальные корейские покрышки «Golden Boy» — ими теперь комплектуется часть «Сов». Улучшить «зацепистость» серийных покрышек можно с помощью ножа, бормашинки или «болгарки», прорезав и удалив часть шашечек протектора. Как — это тема отдельного разговора.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Ослабим немного кронштейны рычагов сцепления и тормоза на руле. Зачем? При падении они не сломаются, и их легко можно будет повернуть на место. Сами рычаги заменим на стальные с резиновыми шишечками. Ну а лучше всего достать рычаги от кроссового «ЧЗ» — они из алюминиевого сплава и при падении не ломаются, а только сгибаются. Выпрямить их можно за считанные секунды: снять и сложить перчатку, прижать ее рычагом к ручке руля и надавить на край рычага.

Ну и, наконец, крышку бензобака обмотаем изолентой. Так она плотнее будет сидеть в посадочном месте и не слетит при падении. Увеличим в крышке отверстие сапуна и вставим в него штуцер. Для этой цели идеально подходит сапун коробки передач, который можно извлечь из старого картера. Шланг, надетый на штуцер, выведем в трубу траверсы — теперь капли бензина не будут растекаться по бензобаку.

 

Форсировка форсировке — рознь. Для мототуризма и прохватов в «эндурном» стиле по бездорожью не так уж важна пиковая мощность на запредельных оборотах. К тому же в коробке передач всего четыре ступени, и реализовать такую мощность все равно не удастся. Не последнюю роль играет и экономичность двигателя. Не секрет, что «запиленный» 175-кубовый мотобольный мотор, считающийся эталоном форсировки, «кушает»… 18 литров на сотню! Ценнее всего пологая в характеристиках кривая крутящего момента во всем скоростном диапазоне. А если попросту, — хорошая тяга, начиная с «низов». Обеспечивает такую характеристику двигателя, главным образом, выпускная система мотоцикла.

Настройку выпускной системы производят на заводском стенде, измеряя получаемые эффективные показатели: мощность, крутящий момент, расход топлива. Настроенный глушитель составляется из цилиндрического патрубка, набора конусов (с различными углами конуса), цилиндрической части и глушащего насадка. В поисках оптимума пробуются разные комбинации составляющих элементов.

В ходе доводки моторов на заводе им. В.А. Дегтярева были изготовлены и испытаны на стенде десятки выпускных систем. Четыре лучшие из них пошли в серию: на «мотоболках», «Восходах 3М-01» и «Совах», «ЗиД-200» и «Фермерах». При этом переход от кубатуры 175 куб. см. к 200 изменения конструкции не потребовал.

Многие мотоциклисты думают, что сигарообразный глушитель «Совы» — дань дизайнерам и технологам, и что с настроенной системой он не имеет ничего общего. На самом деле под блестящей оболочкой корпуса спрятаны настроенные конусы. В конце стоит глушащая насадка, как на всех спортивных моделях. Многие умельцы, стремясь снизить сопротивление выпуску, обрезают у этой насадки (ее в народе еще называют «флейтой») хвостик. Такое «хирургическое» вмешательство дает эффект прямо противоположный ожидаемому: полсилы сразу долой! А вот немного рассверлить перфорированные отверстия во «флейте» вполне уместно.

Стендовые испытания показали, что очень неплохие результаты показывает выпускная система «ЗиД-200». Но и ее можно доработать, получив небольшой (до 0,5 л.с.) прирост мощности. Для этого увеличивают особым образом длину хвостовика и устанавливают в выходном конусе бленду. Такой вариант выпускной системы уже готов к серийному производству.

Особый разговор о глушителе «Фермера». Принцип его конструирования другой. Здесь нет привычных конусов, а в основу положен резонатор Гельмгольца, в котором определяющий параметр — объем. Хотя такой глушитель снижает максимальную мощность мотора (до 13 л.с.) и не дает ему «раскручиваться», однако сообщает потрясающую тяговитость. (В этом имели возможность убедиться редакционные испытатели во время экстремального пробега по горам «Алтайская кругосветка-95» — Прим. ред.). другое достоинство «фермерского» глушителя — он компактен. Поэтому остается достаточно места для доброго багажника (чего о «ЗиДовском» глушителе сказать нельзя), увеличивается дорожный просвет и задний свес мотоцикла. Да и вес глушителя минимален. Все это незаменимо в горных походах.

С впускной системой ковровских мотоциклов особой мороки нет. Карбюраторы можно оставить родные: «пекаровские» К-65 или «Йиковы», которыми комплектуются последние модели «ЗиДов».
Владельцам 175-кубовых «Сов» не советуем спешить ставить «Йиковы» — они рассчитаны только на 200-кубовые моторы, а нужные жиклеры в розничную продажу не поступают. Узел лепесткового клапана достаточно надежен и в обслуживании не нуждается. Разве что следует проверить, не уменьшен ли угол открывания пластин лепесткового клапана (что снижает мощность). Расстояние между пластинами ограничителя должно быть 18-20 мм. Если оно меньше — пластины следует разогнуть.

Чтобы повысить мощность за счет оборотов, следует поднять на 1,5-2 мм высоту выпускного окна. И заодно увеличить его площадь за счет уменьшения радиусов закругления. Острые кромки окон притупляются шабером или надфилем, «утыки» в гильзе в продувочных окнах убираются «кривым» напильником, шарошкой или бормашинкой. Головку цилиндра можно подрезать на 1,5 мм, а со стороны третьего канала в направлении свечи сделать в головке небольшую выборку.

Наполнение цилиндра улучшится, если немного доработать поршень: увеличить впускное отверстие в нем до 20 мм и подрезать юбку со стороны впуска, как показано на рисунке. Чтобы подстраховаться от выпадения стопорных колец поршневого пальца при повышенной частоте вращения, желательно обломить у них «хвостики».

Если сделаете все, о чем здесь сказано, то сможете довести мощность 175-кубового мотора до 17,5 л.с., а 200-кубового — 18 л.с. без заметного ухудшения экономичности и перехода на высокооктановый бензин.
 

 

 

Когда работы по доводке мотора проделаны, вплотную займемся выпускной системой. Заводские конструкции мы проанализировали в прошлом номере. Те, у кого есть листы стали толщиной 0,8 мм, ножницы по металлу и возможность воспользоваться газосваркой, а также масса времени, могут сами полностью сварить новую выпускную систему. За основу (повторим совет из предыдущей статьи) лучше всего взять «зидовский» или мотобольный варианты. Путь попроще — подобрать глушитель от другого мотоцикла. Неплохую выхлопную трубу можно сделать, применяя резонатор от карта с «минским» мотором. Еще вариант — использовать резонаторы от кроссовых мотоциклов кубатуры 125-250, в том числе импортных. Глушащая насадка подойдет практически любая. Соединить ее с резонатором, учитывая сложный «рельеф» рамы, удобней всего резиновым маслостойким шлангом подходящего диаметра. Не от всех мотоциклов могут подойти резонаторы. Чтобы ваши усилия не пропали зря (а «вписать» резонатор в раму — трудоемкое дело), вначале опробуйте, годится ли она вам. Трубу временно прикрепите к раме, покатайтесь на различных режимах, послушайте…

Если вам сложно сварить новый резонатор или не достать от спортивного мотоцикла, поставьте штатный глушитель от «Совы» или «Восхода 3М-01». Хитрость здесь в том, что патрубок сгибают с помощью сварки и выводят его с правой стороны на левую. Сам глушитель переворачивают «вверх ногами» и размещают по верху с левой стороны мотоцикла. «Минус» подобной модернизации (для «3М-01») — исчезает левый инструментальный ящик. Поскольку глушитель в таком положении несколько выступает за габариты рамы, придется еще изготовить специальные холодильники.

Верхнее расположение штатного глушителя.

Закрепить глушитель на новом месте лучше всего не намертво, а упругими элементами. Роль такого элемента сыграет отпиленный от старого амортизатора сайлент-блок. Его корпус приваривают к глушителю. Еще понадобятся пластины, которые крепят глушитель к раме (кстати, под рулевой колонкой есть подходящий кронштейн).

Крепление глушителя при помощи сайлент-блока.

Соединение глушителя и насадки резиновым шлангом.

Подняв мощность двигателя, доработайте сцепление, иначе все усилия пойдут насмарку. Здесь есть три пути. Самый простой (с точки зрения монтажа) и в тоже время сложный (из-за необходимости доставать дефицитные детали) — поставить все от «мотоболки». На ней первичная передача осуществляется надежной и прочной двухрядной цепью. Мотобольная корзина и изготовлена получше: и за счет более прочного материала (легированная сталь в сочетании с цементацией), и за счет удачной конструкции. В ней больше направляющих для ведущих дисков, а сами диски не текстолитовые, а металлические со специальным наполнителем. Чтобы лепестки корзины не «расцвели», их обжимают обручем и затем обваривают. Теперь сцепление будет вечным.

Доработка корзины сцепления.

Обварить, наподобие «мотобольной», можно и штатную корзину. Однако проще всего поставить серийную корзину нового образца от «ЗиД-200» с пружинами, работающими на сжатие. Отрегулируйте пружины (это сделать легко), чтобы диски не пробуксовывали. А это может произойти — ведь мощность возросла.

Ну вот, пожалуй, и все, что нужно для «неглубокого» внедорожного тюнинга серийного аппарата. О более серьезных изменениях как-нибудь в другой раз.

Николай Тубаев (г. Ковров)

Журнал «Мото» № 4-№6/1999 г.

 


Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о