Установка гидроусилителя на ниву 2121: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Установка ГУРа на Ниву Ваз 21213 2121 21214 .

Усилитель руля хотел еще давно, выбор был между электроусилителем и гидроусилителем. С данным вопросом особо не спешил, и по-тихоньку собирал информацию по данным агрегатам. Насчет эл. усилителей была информация, что они во время движения заклинивали, и стоят они не дешево. А вот гидроусилитель вещь надежная, но цена на новый в 1000 у.е совсем не впечатляла, а б/у найти очень сложно. И однажды пришлось мне прокатиться на новой ниве с ГУРом, честно говоря, я ожидал немножко другого. Руль на ней безусловно легко крутить, но слишком он уж ватный, машину просто не чувствуешь во время езды.
Но время шло, была зима морозы крепкие, и когда ночью мороз увеличивался то масло в редукторе видимо замерзало и руль просто было не повернуть! А тут как раз пришлось повстречать моего знакомого у него был УАЗ и он похвастал, что совсем недавно установил ГУР от бмв 7 серии, я посмотрел систему, в принципе его не сложно было поставить и в любую ниву — ваз 21213 2121 21214.  В течение следующих нескольких дней без проблем удалось найти редуктор с насосом от бмв е34 (о надежности рулевых редукторов которых ходят легенды), после некоторых торгов, я купил редуктор и насос за 100 у.е.

Неспешно начали установку системы на НИВУ. Что бы он нормально подошел, понадобилось развернуть сошку, и на вал редуктора бмв приварить нивовский вал, тогда сошка садиться без проблем! Так как сошка стала намного длиннее, чем с в стоке, то для нее сделали поддержку. Насос встал без проблем, только мешали немного трубки бензонасоса, его пришлось немного развернуть.
Нелегко пришлось с выбором жидкости для ГУРа, как оказалось ее существует два вида: АТФ (красная) и Пентазин (зеленая) производства BMW, в магазине сказали, что если была залита красная значит и нужно лить красную. Но немного полазив по форумам, и ФАКам оказалось что АТФы бывают разных видов, и если залить не тот вид, который был залит, то насос выходит из строя, а вот если залить пентазин, тогда ни каких вопросов не возникает! Пентазин оказался птица редкая в наших краях, в магазинах часто предлагали какую-то зеленую бурду неизвестного производства.  Достать пентазин помог Игорь (Gunther-E34), за что ему огромное спасибо!), правда цена оказалось не дешевая (17евро за литр), но на таком лучше не экономить! Сначала заказал 1 литр жидкости, думал хватит, но не хватило каких-то 150 грамм, и пришлось еще заказывать литр.
Настал тот день когда, все стояло на своих местах, жидкость залита, можно заводить! Запустили, все работает просто замечательно! Впечатления во время езды просто восторг! Машину будто подменили, старая нерасторопная нива стала легкой и маневренной, руль не ватный как Нивах! В нулевой зоне руль немножко тяжелее и острее (на редукторе есть регулировочный винт, которым можно регулировать тяжесть руля)!

Цена вопроса: $200

Источник: www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4x4_3d/yuriynagorny/journal/288230376152214878/

Гидроусилитель руля на Ниву ВАЗ-2121 21213 21214 2131

Произведем установку гидроусилителя руля на автомобиль ВАЗ 2121 Нива. Перед тем, как приступить к работе, разберемся, для чего вообще нужен ГУР. Во-первых, гидроусилитель руля обеспечивает достаточную устойчивость в случае резкого падения давления в шинах. Во-вторых, увеличивает динамическую проходимость в экстремальных условиях. В-третьих, в три раза понижает усилие на рулевом колесе, то есть баранку становится легче крутить.

Итак, мы разобрались с тем, что ГУР действительно нужен в автомобиле, начнем монтаж на Ниву. В первую очередь снимаем руль автомобиля, выворачиваем его центральную гайку, делается это при помощи специального съемника. Рулевое колесо удаляется в комплекте с карданным шарниром. Крепежные детали последнего будут использованы нами для установки РМ ГУР. Для установки насоса гидроусилителя нам нужно ослабить ремень вентилятора. Далее снимаем вентилятор, подставляем под него проставку вентилятора и закрепляем его к ступице. Чтобы заправить систему, удаляем крышку масляного бачка, заливаем туда масло до определенного уровня. Поворачиваем руль от упора до упора, при этом двигатель остается не заведенным. Таким образом мы избавляемся от воздуха в баке. При прокачке вывешиваем передние колеса либо отсоединяем рулевую тягу от сошки. Затем запускаем двигатель Нивы, в то же самое время доливаем масло в бак. Рекомендуется производить заливку масла со скоростью не менее 5,5 литра в минуту, это предотвратит попадание воздуха во всасывающую магистраль. Если масло в баке начинает вспениваться, то это говорит о том, что в систему попал воздух. Немедленно заглушаем силовой агрегат и даем отстояться маслу в течении 20 минут, пока не перестанут появляться пузырьки.

Осматриваем соединения шлангов с агрегатами и в случае обнаружения повреждения, меняем фрагмент шланга. Даем мотору Нивы поработать 20 секунд и прокачиваем систему гидроусилителя руля, потом мы удаляем остаточный воздух из РМ, делается это путем поворота руля от упора до упора, причем не задерживаемся на крайних положениях, по три раза в каждую сторону. Закрываем бак крышкой, затягиваем гайку крышки от руки. В процессе дальнейшей эксплуатации лучше всего не удерживать руль в крайнем положении более 5 секунд, иначе может произойти перегрев масла и как следствие — выход из строя насоса ГУР. Если все же насос гидроусилителя руля вышел из строя, а так же в случае повреждения шланга либо ремня привода насоса, при буксировке Нивы с неработающим мотором, использовать РМ можно лишь на короткое время, пока поломка не будет устранена. Длительное использование рулевого механизма с неисправным гидроусилителем руля может привести у его преждевременному изнашиванию. Насос ГУР нужно периодически осматривать и проводить его обслуживание. Происходит промывка расходного и предохранительного клапанов в случае их загрязнения. Выполняется это следующим образом: отворачиваем пробку заглушку над выходным отверстием насоса, вытаскиваем пружину и золотник расходного клапана, в это время ставим пробку на место, чтобы предотвратить вытекание масла, промываем золотник и предохранительный клапан. Сборка производится в обратной последовательности.

Оцените статью:

Установка ГУР нового образца на Ниву 21213

Установка ГУР нового образца на Ниву 21213
 Установка ГУР нового образца на Ниву 21213
 Автор mishka 21213

Давно хотел поставить себе усилитель руля, особенно после того, как в качестве семейной машины был куплен 7-ми местный Соболь люкс, шутка ли на стоящей машине весом в 3 т руль перекладывается одной рукой? Но последней каплей была ситуация, когда меня подзажали на парковке супермаркета и пришлось 4 раза сдавать туда-обратно, перекладывая руль из одного положения в другое практически на месте, при этом мне на глаза попалась девушка которая на Шеви Ниве делала то же самое, но очень непринужденно, и уехала раньше меня.

Перелопатив конфу и FAQ, понял, что многие ставят электроусилитель, но при этом невозможно оставить гарант, к тому же я длинноногий, и сидухи у меня от бехи и стоят значительно выше штатных, поэтому было предположение что моторчик усилка будет мешать.

Короче я выбрал гидрач.

Пробежался поиском в нете, оказалось, что предложений не так и много, как хотелось, обзвонив всех понял, что прямо сейчас может предложить ГУР только одна контора, стоимость девайса составила 25 т.р.

Скользкое зеленое существо сомкнуло свои липкие лапы на моем горле, когда я делал заказ, но поезд ушел, отступать поздно.

Привезли в этот же день на дом, причем бесплатно. Оглядев содержимое коробки, спросил курьера — А где инструкция? В ответ услышал, что это коробка, которая поставляется на ВАЗ для установки на 21214-2131, соответственно предполагается, что устанавливать будут профи, которые только этим и заняты. Но они могут прислать сканы старых инструкций + сертификат соответствия на мыло.

Прислали на следующий день.

Я порылся в нете и накопал точно такие же инструкции на сайте НИВА КЛУБа.

В итоге стоимость усилка составила 25 т.р. + стоимость масла 150 р.+ 40 р. нормальные хомуты норма = 25 190 р.

Распечатал инструкции.

Поехал на дачу ставить.

Начать решил с насоса, поскольку если бы ремонт занял больше времени, чем 2 выходных дня, пришлось бы сворачиваться. 

1 этап по инструкции. Снятие всего что мешает под капотом

После нескольких примерок понял, что кронштейн насоса нового образца предназначен для установки на инжекторные моторы, а у меня, напомню, карбюратор.

Ничего общего с тем, что нарисовано в инструкциях. Среднее отверстие приходится на болт крепления бензонасоса. Короче понял, что без болгарочно-сварочных работ не обойтись. Попутно задался вопросом — где же у этих моторов выбивается номер на блоке, ведь новый кронштейн закрывает его. Ко всему прочему нижнее отверстие приходится как раз на площадку с номером двигла.

После пары минут чесания репы и разглядывания картинок на старых инструкциях пришел к выводу, что буду делать крепление похожее на то, что было раньше, то есть сверлить дырку в приливе у основания распределителя зажигания, а нижние крепления — на болты крепления крышки ГРМ.

Для начала отрезал все, что мешало:

внизу для того, чтобы все-таки можно было посмотреть номер двигла, посветив сверху через окно. Отрезал от нижнего уха дистанционную втулку, еще пригодится:

Подвесил кронштейн за верхние ухо к головке блока, подставил дистанционную втулку между приливом и кронштейном, зажал и затянул верхний болт, потом разметил дырку под крепление в прилив и просверлил сначала тонким сверлом, потом сверлом диаметром 6,5 прямо через кронштейн в прилив. Единственно, что нужно контролировать, чтобы отверстие в приливе было глубиной не более 12 мм. Снял кронштейн, нарезал резьбу (здесь надо быть очень аккуратным, нужно резать медленно постоянно убирая стружку из блока, иначе можно сломать метчик или испортить резьбу). Поставил на место, закрутил болты:

Хотел оставить так, но покачав кронштейн понял, что он играет и без нижнего крепления не обойтись. Взял жестянку стал ваять эскиз: обрезал узкую полоску, примерил, разметил карандашом, вырезал, приложил — смотрелось неплохо и лежало ровно, осталось просверлить дырки (кстати еще до этого, когда вертел в руках отрезанное нижнее ухо, приставил его к верхнему отверстию — подошло идеально, если не считать, что отверстие 10 мм, а нужно 6 мм). Приложил это ухо:

Просверлил верхние отверстие, померил — как раз.

Взял немного пластилина размазал в районе нижнего отверстия, приложил, закрепил верхним винтом, постучал молоточком, снял, просверлил второе отверстие:

Опять примерил, все гут. Снял, взял полосу толщиной 5 мм, по образу жестянки изготовил новую:

Фото можно распечатать в масштабе равным с линейкой и вырезать готовый шаблон.

Прикрутил, все подошло, как нельзя лучше.

Прихватывал прямо на месте, закрыв радиатор и бензонасос подручными средствами. Варил полуавтоматом.

Снял, обварил, как следует, прихватил дистанционную втулку, покрасил. Почти фирменное изделие:

Поставил на место, навесил насос.

Пришла пора шкива. Снял снизу защиту, брызговики, и при помощи ПИ,ПИ,ПИ. (читай инструкцию) открутил гайку шкива (сломал один ключ, погнул другой, благо после прочтения статьи fanngornа запасся несколькими).

Надел на удлиненную гайку шкив насоса, потом дистанционную втулку, прикрутил все назад:

Надел ремень:

На все про все потратил полдня.

Дошло дело до рулевой машинки. Предварительно было снято все, что описано в инструкции.

Вырезал из инструкции шаблон для разметки отверстия, разметил на кузове со стороны капота, просверлил дырки на углах, дальше при помощи болгарки и лобзика вырезал отверстие. После примерки отверстие оказалось маленьким (на самом деле не таким и маленьким, просто я не поставил машинку на место, а приложил ее). Увеличил, где казалось мало, поставил машинку на место стало много.

На этом день закончился (сравни время :-()

С утра на следующий день дума: щас все подсоединю соберу и катаца, щааз!

Началось с того, что прикинув пыльник, я не смог понять, как его поставить изнутри: там ведь усилитель щита передка и дыры вкупе с теми, что сделал я —  огого. Пришлось снимать машинку и мерить снаружи.  Резинка вроде встала хорошо, попутно перекрыв большую часть дырок, а вот железяка (видна на фото ниже) могла где-нибудь мешать, но изнутри она упорно не ставилась. Слегка подточив снизу, поставил снаружи, просверлил отверстия, все снял, обмазал резино-битумной мастикой, поставил на место, закрепил винтами:

Стал ставить рулевую машинку, а она упирается в пыльник и еще во что-то — никак не лезет (не вставлялись болты). Ковырялся полчаса (тяжелая ПИ.ПИ.ПИ). В итоге поставил при помощи жены (она воткнула один болт со стороны колеса пока я кряхтел под капотом, вылавливая дырки). После этого все встало на место и ничего не мешало ???? Видимо все-таки мешал пыльник, который пришлось вытягивать, но вкупе с весом машинки это оказалось непросто.

Пошли обедать (зацени время и объем работ :-()

После обеда заклеил оставшиеся изнутри дырки кусочками жести, приклеив их на ту же мастику. Прикинул, где надо резать педальный узел, подрезал, поставил:

Прикрутил главный цилиндр сцепления, прикинул вакуумник — мешает железка, которую ставил до этого и немного сама машинка, подрезал кронштейн вакуумника, подогнул закраину железки, поставил вакуумник. Расширительный бачок поставил на крыло рядом с боковым указателем поворота:

Подсоединил шланги, затянул хомуты.

На фото табличка на рулевой машинке:

Дальнейшее происходило в порядке? обратном снятию деталей.

После того как все собрал, вывесил передок, налил масло, посадил сына за руль и дал задание рулить из стороны в сторону, ребенок отрывался минут тридцать. Зато весь воздух из системы точно вышел, правда, немного пузырьков вышло из спускного штуцера, но это я думаю ерунда.

Первый выезд состоялся в шесть часов вечера. Ощущения, обалдеть!!! Как давно я мечтал вот так просто крутить руль на месте, в движении по прямой наличие усилителя не заметно вообще, но в поворотах первое время приходилось осторожничать, поскольку руки помнят необходимое усилие на руле и норовят перекрутить руль, реактивное действие при выходе из поворота осталось, но руль не рвет из рук, а распрямляет плавно.

Поездка обратно в Москву была необычайно легкая, руль можно было крутить одной рукой все время.

В общем я доволен покупкой и нисколько не жалею о потраченных средствах и времени. И скользкое зеленое существо теперь пинаю ногами!

Единственно, о чем жалею, так это о том, что пришлось снять компрессор, который стоял под капотом вместе со шлангами, но нет предела совершенствованию нашей любимой Нивки, так что, что-нибудь придумаем.

За сим всё!

Михаил ака mishka 21213

P. S. Кстати, на счет Гаранта. Поскольку новый вал большего диаметра, разъемный и некруглый, пришлось слегка подточить одну половинку шайбы, которая крепится на вал. Так, чтобы между половинками была щель на полмиллиметра. Ставится она теперь чуть ближе к рулевому колесу:

поэтому пришлось отрезать часть нижнего кожуха рулевой колонки, ну и хрен с ним. Главное, когда ставите, смотрите чтобы шайба ни за что не цепляла при проворачивании руля.

Приятных ощущений от поездок на любимой мафынке.:-)

02.07.08.

 

Одной левой — журнал За рулем

ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Понятно, что обойтись можно не только без гидроусилителя — всякие кондиционеры-прикуриватели тоже в какой-то мере элементы роскоши. Однако сегодня гидроруль встретишь даже на совсем легких иномарках, а вседорожник без него — скорее исключение, чем правило. Оно и понятно: одно дело слегка пошевеливать рулем на шоссе и совсем другое — крутить его от упора до упора на разбитой лесной грунтовке. А поскольку «Нива» пусть недорогой, но настоящий вседорожник, гидроусилитель ей еще как желателен.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Возможность оснастить свою машину столь полезной опцией появилась у владельцев «нив» лет, наверное, десять назад. Тогда для этого адаптировали гидроусилитель известной немецкой фирмы ZFLS модели 8052. Только цена под 2000 долларов начисто отбивала желание такого тюнинга.

Другое дело — сегодня. Тольяттинская фирма «Рулевые системы» освоила производство «нивовского» усилителя за вполне разумную цену. Совместная разработка «Рулевых систем», ВАЗа и ZF получилась почти в четыре раза дешевле зарубежного аналога. (Продукция сертифицирована для семейства «Нива», см. ЗР, 2003, № 11, с. 184).

Дело в том, что корпус и крышка рулевого механизма для «Нивы» отличаются от оригинала ZF8052, поэтому немцы их делали чуть ли не штучно. Себестоимость комплекта при таком раскладе, естественно, намного возросла. Наладив же производство этих деталей у себя, но оставив серийные комплектующие немецкими, удалось получить вполне приемлемую цену всего комплекта.

Принципиальное отличие нового ГУРа (модель 21.3400012) от устаревшего сегодня ZF8052 — золотниковый распределитель роторного типа (производства ZF) вместо вращающегося золотникового. Аналогичная конструкция с середины 90-х годов успешно работает в модели ZF8070 на многих европейских машинах. Золотниковый роторный распределитель существенно повышает чувствительность рулевого управления, поскольку с ним меньше свободный ход руля.

Другая особенность новинки — картер рулевого механизма при установке на «Ниву» практически не требует изменений в самом автомобиле. В перспективе — усилители с электронной системой управления, изменяющей коэффициент усиления в зависимости от скорости автомобиля, и золотники с повышенным усилием в центре (см. рис.).

Как устроен и работает штатный рулевой механизм «Нивы», знают, наверное, все. За 33 года существования «классики» он практически не изменился. Чуть подробнее о новинке — рулевом механизме со встроенным гидроусилителем.

Его задача — уловить намерение водителя изменить направление движения машины и повернуть колеса на нужный угол. По сути, водителю остается лишь перемещать рулем золотник, а он, направляя поток жидкости от насоса, управляет движением поршня. Поршень, он же рейка, находится в зацеплении с зубчатым сектором на валу сошки и крутит его вправо или влево по мере необходимости. Если усилие гидравлики недостаточно, в работу включатся мышцы водителя — внутри поршня есть резьба, а в ней на шариках вращается винт, связанный через торсион с валом рулевой колонки. Эта же резьба позволяет сохранить управление машиной и при неработающем усилителе. Масло, гонимое поршнем, будет перекачиваться через клапан, минуя насос.

Монтаж гидроусилителя на нашу «Ниву» занял несколько часов. В установочном комплекте есть подробнейшая инструкция, точнее, операционная карта с указанием последовательности действий, необходимого инструмента, моментов затяжки крепежа и шаблонов для разметки нужных отверстий. Приводить ее здесь нет необходимости. Самое трудоемкое — вырезать отверстия в щите передка и доработать сошку — доступно даже новичку. Зато результат! Машина с гидроусилителем преобразилась настолько, что сразу отпали все сомнения в целесообразности этого приобретения. Езда по бездорожью стала уже не борьбой с препятствиями, а забавой. Руль настолько легкий, что в первые минуты движения кажется, что вал оборвался или палец сошки лопнул. Усилитель при этом работает совершенно бесшумно. К хорошему привыкаешь быстро, и теперь после нашей «Нивы» даже переднеприводные ВАЗы кажутся непомерно тяжелыми в управлении.

Установочный комплект гидроусилителя руля ГУР 21.3400012 снабжен подробной инструкцией, и монтаж его на автомобиль по силам даже

новичку.

Перспектива. Изменение момента на рулевом колесе (помощь гидроусилителя) для разных скоростей автомобиля (сервотроник).

Руль (и золотник) повернуты вправо: 1 — торсион; 2 — золотник; 3 — винт;

4 — шарики; 5 — гайка-поршень;

6 — сектор; 7 — бачок; 8 — насос;

9 — корпус золотника.

Схема золотника с повышенным усилием в центре.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО РУЛЯ

Модель ГУР 21. 3400012 Мех. 21213 

Тип Винт-шариковая гайка с распределителем Глобоидальный червяк-

роторного типа двухгребневый ролик

Передаточное число 14,5 16

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о