Замена подшипника на редукторе газель хвостовика: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Ремонт Редуктора Заднего Моста Газель Своими Руками ~ AUTOTEXNIKA.RU

Ремонт задней оси Газель сделай самРемонт задней оси Газель сделай сам

Популярная фраза о безжизненности всего, что находится под луной, сразу же приходит в голову владельцу ГАЗели, когда его ухо в некоторых местах поднимает боковой гул снизу при движении автомобиля. В большинстве случаев это происходит при движении со скоростью более 30 км / ч.

Самый опытный водитель сразу определит причину «внедорожного» звука: требуется задний мост, регулировка ГАЗель. Но блин не так страшно, как расписано. Сторонний рев полностью устраняется, если вы делаете это самостоятельно.

Немедленно включите «внештатный» звук, потому что промедление подобно смерти. Невыполнение включения передач приведет к их сильному износу и повреждению редуктора. Вы не должны помещать проблему в длинную коробку, вы должны немедленно начать решать ее.

Конечно, не обычная вещь. Регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель». Сделайте себе полностью отремонтированную машину, как вы знаете). Следовательно, нужно быть готовым к тому, что первых результатов нельзя ожидать.

Но не отчаивайтесь в случае плохой настройки, но вам нужно будет снова прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

Настройка коробки передач GAZelle первоначально потребует от вас очевидной работы по сливу трансмиссионного масла.

Сначала нужно нагреть масло в коробке передач. Для этого вы можете управлять автомобилем или поднять задний мост на домкратах или подъемнике, завести автомобиль и запустить трансмиссию. Это необходимо для хорошего слива масла из коробки передач.

После слива масла в некоторой пропорциональной емкости его следует немедленно проверить на наличие стружки. Наличие металла в масле свидетельствует о износе редукторов редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

БЕЗ боязни разобрать и собрать газель редуктора.

Если вам нужно починить коробку передач, снимите ее и разберите. Если детали механизма имеют раковины, контуры и другие недостатки, такие детали незаменимы, а коробка передач регулируется.

Коробка передач ГАЗель регулируется после окончательной сборки механизма. После сборки коробки передач вы можете приступить к ее регулировке.

Для удобства работы по регулированию мы устанавливаем в сборе собранный редуктор и закрепляем крылья подшипников с усилием до 9 кгс. Потом специальный ключ (пластина, возможно, со сварной центрирующей втулкой и ручкой), мы регулируем тепловой зазор в подшипниках: затяните переднюю гайку хомута до упора, а затем отпустите ее на 3 мм (расстояние идеально определяется специальным индикатором движения) ,

Регулировка может быть выполнена без ввода индикатора движения. В этом случае гайка с головкой затягивается до упора, а затем освобождается с одной прорезью в ней. Гайка должна свободно вращаться рукой.

Этого достаточно, чтобы создать температурный зазор подшипников.

Зазор между планетарной передачей и хвостовиком должен быть установлен. Для этого пометьте ярмо напротив выреза гайки ярма. Мы устанавливаем индикатор перемещения на «планетарный» и, поворачивая хвостовик редуктора, определяем необходимый зазор. Его значение должно составлять 0,15-0,18 мм.

Если разрыв большой, сделайте следующее:

Ремонт задней оси Газель сделай самРемонт задней оси Газель сделай сам
  • открутите гайку гнезда переднего подшипника на одну ступеньку от метки, сделанной перед ним;
  • затянуть ключ заднего подшипника на один выступ;
  • проверить зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гаек на одной выемке не приведет к надлежащему зазору, отрегулируйте гайки для другой выемки. Это сделано для достижения необходимого зазора между хвостовиком и планетой. После этого закрепите зажимы на гайках хомута.

Такие действия не нарушают дифференциальный контроль температурного зазора, что, в свою очередь, не вызовет перегрева коробки передач в будущем.

Расположение контакта с зубами — это правильный способ узнать, насколько точно была отрегулирована коробка передач заднего моста в любом автомобиле (GAZelle не исключение).

Читайте также

Для этого зубчатый механизм (его зубы) окрашен прецизионной краской.

Затем ведущую шестерню на фланце следует повернуть (не оба раза), затормозив привод. Эта операция выполняется перед удалением краски в точках контакта зубов (появление точки контакта).

Расположение пятна намекает на недостатки предыдущей корректировки.

Если это в области кончика зуба, то это для вас должен быть поставлен зубчатое кольцо большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщина этого кольца должна быть уменьшена.

В случае, когда пятно находится на узком конце зуба, расстояние между зубчатым колесом и зубчатым колесом должно быть увеличено. Если пятно наблюдается на широком конце, этот зазор следует уменьшить.

Если место находится в нужном месте, это означает, что задняя трансмиссия была успешно завершена, теперь GAZelle готова к практической проверке свойств выполненной работы по настройке. Мы отправились в небольшое путешествие, чтобы убедиться, «внештатно» шум.

После настройки коробки передач GAZelle вы должны проверить ее качество уже на ходу. Обязательно налейте масло, указанное в «Руководстве по эксплуатации и ремонту», на ось редуктора.

Проверка проводится в движении, скорость должна составлять около 60-70 км / ч, продолжительность поездки. 20-30 минут. Показателем свойства регулирования будет температура нагрева картера — менее 95 градусов по Цельсию.

Чтобы редуктор задней оси гарантировал использование собственного ресурса, необходимо тщательно и хорошо им управлять.

  • перегрузить машину, особенно в жаркую погоду;
  • притвориться Шумахером и делать резкие старты;
  • преодолеть долгие подъемы за один раз. это приведет к перегреву коробки передач;
  • Залейте масло в картер и нарушите частоту его замены: летом — через каждые 35 тыс. км, зимой — через 40 тыс. км.
  • Обязательно ознакомьтесь со свободным воспроизведением лайнера при каждой замене масла. Если найдено, оно должно быть немедленно удалено;

Кстати, механизм управления, контроль («Газель» значение) осуществляется по аналогичной технологии.

You may also like

Ремонтируем сами редуктор на Газели

Приходит время, когда появляются посторонние шумы, вой, шелест, скрежет в главной передаче автомобиля Газель, редуктор нагревается. Это повод для срочного осмотра хвостовика на наличие люфтов и масла, на присутствие в нём металлической стружки, обломков металла. Возможно, нужен ремонт и регулировки, ведь первые признаки поломки налицо.

  1. Совет. Прежде чем начать работу, взвесьте свои знания и возможности. Может лучше обратиться в автосервис! Если уверены в себе, начинайте.
  2. Для удобства и безопасности установите редуктор на стенд, или крепко зажмите в тисках. Поверьте, ремонт такого узла требует жёсткого крепления и на столе или полу ничего не получится.
  3. Работа начинается с установки меток на крышках подшипников и картере. Они нужны для того, чтобы во время сборки детали встали строго на свои места.

  1. Открутите болты ключом «на 12» и снимите стопора бугелей. Головкой «на 17» открутите четыре болта крышек подшипников. Они легко снимутся, если слегка пристукнуть по ним молотком.
  2. Специальным ключом — его можно сделать из стальной полосы и куска кругляка — или большой отвёрткой открутите и снимите бугеля. Дифференциал свободен, демонтируйте его.

  1. Теперь надо снять ведомое зубчатое колесо. Для этого головкой «на 17» отверните 10 болтов, молотком из мягкого металла или через выколотку сбейте его.
  2. Перед тем как разобрать коробку дифференциала, поставьте метки на обеих чашках и отвернув головкой «на 13» 8 болтов разделите их.
  3. Выньте первую полуосевую шестерню.
  4. Аккуратно молотком выбейте крестовину и разберите её, сняв шайбы и сателлиты со своих осей.
  5. Выньте вторую шестерню.
  6. Чтобы было удобно снимать фланец застопорите его, расшплинтуйте гайку и отверните её головкой «на 24.» Теперь фланец легко снимется.
  7. Ведущее зубчатое колесо вытащите из картера и снимите распорную втулку, корректировочное кольцо, а при помощи съёмника внутренний и опорные подшипники, шайбу регулировочную, а из корпуса выбейте старый сальник и выньте наружный подшипник.
  8. При помощи выколотки, демонтируйте обоймы подшипников.

Отмойте все детали керосином, внимательно осмотрите и проведите выбраковку. Если требуется, замените их на новые или б/у, но пригодные к эксплуатации. Помните, что в зубчатой паре — главной передаче — шестерни не меняются поодиночке. На то они и пара.

Сборка редуктора процесс сложный и ответственный из-за присутствия необходимых регулировок, для которых нужны специальные приспособления. Описывать их нет никакого смысла, так как предназначены они только для регулировок редуктора.

От качества выполнения этих работ и правильности зависит время использования собранного редуктора, а значит его работоспособность.

  1. Начните с измерения расстояния от обоймы внутреннего подшипника до оси дифференциала — согласно нормам, должно быть 109,5 мм с допуском +0,02 мм -0,02 мм. Так проверяется правильность расположения оси дифференциала и ведомого колеса.
  2. Закончив , возьмите оправку и запрессуйте наружные обоймы.
  3. Используя приспособление и индикатор, сделайте замеры и высчитайте толщину регулировочной шайбы для ведущего зубчатого колеса. Выполнение этого пункта необходимо после замены зубчатой пары или сборки на новый картер . Поставьте шайбу.
  4. Применив оправку, напрессуйте подшипник, не повредив его, на ведущее зубчатое колесо, вставьте последнее в картер и установите корректировочное кольцо, распорную втулку, наружный подшипник, фланец на свои места и затяните гайку с моментом 16- 20 кг/см2.
  5. Это была предварительная сборка. Она нужна для того, чтобы измерить осевой люфт и момент сопротивления вращению на ведущем колесе -10 -15 кг/см. Добиться указанных величин можно изменяя толщину корректировочного кольца ( если показания меньше, то надо её уменьшить и наоборот, если больше, то толщину кольца увеличить.)
  6. Разберите всё для установки сальника и окончательно соберите, проворачивая фланец, чтобы ролики подшипников распределились правильно, затяните гайку головкой «на 24» с моментом 16-20 кг/см2.
  7. Зашплинтуйте гайку.
  8. Сборка и регулировка коробки дифференциала начинается с установки шайб, полуосевых шестерен и собранной крестовины в чашки.
  9. Чтобы сборка была верной, проверьте, есть ли люфт между шестерней и сателлитами. Если он есть, надо увеличить толщину шайб.
  10. По меткам соедините чашки и головкой «на 13» затяните все болты с моментом 4 кг/см2.
  11. Дифференциал собран. Напрессуйте на него ведомое зубчатое колесо и головкой «на 17» затяните 10 болтов крепления с моментом 9 кг/см2. Затем осторожно напрессуйте подшипники и собранный узел установите в картер.
  12. Аккуратно установите наружные обоймы , поставьте крышки согласно меткам и заверните болты головкой «на 17», но затягивать их пока не надо.
    Заверните бугеля и установите тепловой зазор в подшипниках 0,01 мм.
  13. Индикатором проверьте боковой зазор между зубчатыми колёсами в шести точках. Он не должен превышать 0,15- 0,25 мм. Если величина отличается от рекомендуемой, отрегулируйте его бугелями. Чтобы увеличить зазор отверните гайку со стороны ведомого зубчатого колеса на один зуб, а другую заверните на столько же. Для уменьшения эту операцию проведите в обратном порядке.
  14. После того как зазор будет установлен, затяните четыре болта крышек головкой «на 17″ с моментом 8,5 кг/см2 и ключом»на 12» затяните болты стопоров бугелей.
    В завершение проверьте качество работы.

© rusavtoplus.ru, 2013-2020 | Все права защищены

Метки: Ремонт Газели

Замена сальника хвостовика заднего моста Газель

Пару раз замечал что в районе хвостовика немного мокрит, но подтекало так незначительно и непостоянно что можно было ещё год отъездить незаморачиваясь …и вот момент настал подтекать начало сильнее и хвостовик моста начал всё вокруг закидывать маслом 🙁

Решив что лучше сделать до холодов поплелся в магаз и купил:

Сальник хвостовика балаковский 1шт

Болты гайки и шайбы крепления кардана 4шт

Сапун 1шт (со старого была сдернута крышечка и грязи нечего не мешало попадать)

Теперь о том что нам понадобится:

Домкрат(для удобства)
Ключ накидкой на 17
Ключ накидкой на 14
Ключ накидкой на 12
Головка на 30 с трещинкой или воротком
Шлицевая отвертка помощьнее
Молоток

И так приступим…

Лезем под машину и ключами на 17 и 14 откручиваем 2 болта кардана к которым проще подобраться, домкратим мост и провернув кардан( для удобства откручивания ) откручиваем ещё 2 .

Обстукивая фланец кардана отводим его от фланца редуктора и отодвигаем что бы не мешался .

Срываем и откручиваем гайку хвостовика головкой на 30 запомнив примерное усилие с которым было закручено .

Снимаем фланец хвостовика.

Вытераем грязь с сальника что бы она в дальнейшем не попала к подшипнику . И взяв отвертку вынимаем сальник с посадочного места.

Смазав посадочное место сальника трансмиссионным маслом вставляем сальник и легким постукиванием молотка загоняем сальник до положенной глубины .

Ставим фланец обратно, затягиваем гайку с немного большим усилием чем было до этого. Мнем край гайки в паз с помощью отвертки и молотка .

Прикручиваем кардан на место .

Ключем на 12 выкручиваем старый сапун и выкручиваем новый .

Откручиваем сливную пробку и сливаем около 3х литров масла. Возвращаем ее на место и открутив заливную загоняем масло в редуктор до тех пор пока не побежит с заливного отверстия . После этого закручиваем заливную пробку .

Теперь остается только проехать кружок по району (лучше по трассе) и убедиться что редуктор не начал гудеть после сих манипуляций 😉

Сальник хвостовика редуктора заднего моста – как и зачем его менять?

Сальник хвостовика редуктора заднего моста является уплотнителем, расположенным с внутренней стороны полуосевого подшипника. Как и у любого сальника, главная его функция заключается в создании герметичности, а точнее, он предотвращает утечку трансмиссионного масла, которое находится в заднем мосту.

Основная функция сальника редуктора

Если произойдет разгерметизация, то невероятно быстро вымывается вся пластичная смазка подшипников, и, как следствие, они разрушаются. Главным признаком того, что сальник редуктора необходимо срочно менять, является утечка масла. Обнаружить это достаточно просто, хватит элементарного визуального осмотра: если на поверхности картера редуктора обнаружены капли масла, то медлить нельзя. Однако следует учитывать то, что тонкая маслянистая пленка вовсе не говорит о наличии течи и никак не является поводом для проведения ремонтных работ.

При этом учтите, что не всегда можно ограничиться лишь заменой сальника, так как довольно часто необходим еще и ремонт редуктора, а это лучше всего доверить профессионалам. Несмотря на то, что замена сальника редуктора заднего моста – довольно ответственная процедура, требующая терпения и внимания, это вовсе не означает, что ее невозможно осуществить в домашних условиях, просто следует четко придерживаться всех инструкций.

Подбираемся к сальнику хвостовика редуктора заднего моста

Прежде всего, стоит начать с подбора необходимого инструмента, для этого понадобится динамометрический ключ, двухзахватный съемник и, конечно же, новый сальник и смазка. Далее действовать необходимо в следующем порядке. Взгромоздите своего «железного коня» на эстакаду или же смотровую яму. В специальную емкость необходимо слить масло, которое находится в заднем мосте, теперь можно лезть внутрь машины.

Первым делом следует отсоединить от фланца шестерни карданный вал, включить стояночный тормоз и с помощью торцевого ключа открутить гайку крепления хвостовика редуктора. Для того чтобы избежать прокручивания хвостовика, не обязательно использовать ручник, также можно вставить в отверстия фланца и два болта, а его удерживать при помощи монтажной лопатки или же другого подходящего инструмента.

Вам понадобится двухзахватный съемник, с его помощью следует спрессовать фланец хвостовика с шестерни. Иногда это сделать можно и без инструмента, просто голыми руками, но, чаще всего, без съемника обойтись не получается.

Замена сальника редуктора заднего моста – заключительный этап

Все готово, чтобы демонтировать фланец вместе с грязеотражателем и шайбой. С помощью отвертки либо другого подходящего инструмента поддеваем старый сальник и извлекаем его. Следующим шагом, естественно, является установка нового уплотнителя. Однако, прежде чем приступить к этому, стоит проверить состояние поверхности фланца, так как часто можно встретить следы износа и коррозии, которые довольно легко можно удалить с помощью шлифовки.

Теперь необходимо нанести пластичную смазку на рабочую кромку и посадочную поверхность нового сальника. С помощью молотка и специальной втулки запрессовываем его. Только удары должны быть мягкими и наноситься равномерно по всей поверхности, дабы избежать нежелательных перекосов. На свое прежнее место монтируются все снятые детали хвостовика, при этом гайку крепления желательно заменить на новую.

Теперь вывешивается задняя часть авто, а полуоси выводятся из зацепления с шестернями. Динамическим ключом следует затянуть гайку хвостовика, при этом его фланец необходимо удерживать за болты. Далее, вращая фланец рукой, проверяем сопротивление, оно должно быть равномерным и легким, не допускаются заедания, а также щелчки. Напоследок необходимо проверить и отсутствие люфта.

Cars News

Замена сальника заднего моста ГАЗель

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • VK
  • OK
  • Reddit
  • Skype

07 May, 2016

Comments

Хороший видос. Это вечная проблема.

привет, скажи пожалуйста, менял ли ты задние амортизаторы? От чего они подходят?

Я эту сучью гайку три раза уже пытался открутить, и хрен. Ломом не сорвал, грани слизал уже.

ПОД ГАЗЕЛЬЮ ХОРОШО!

может чтобы гайка сама не открутилась. Типо герметика или клея.

Молодец, спасибо за видос, Бро. Отлично

видео супер .по больше таких роликов прошу.мы учимся по вашим видео ремонту авто самостоятельно. поучительно для молодых газелистов. Спасибо ,что выкладываете такие видео.

На днях заменил потекший сальник на новый и в добавок поменял на новый флянец хвостовика ,но течь не переставала. смотрел по интернету отзывы о том что ставят два сальника и поставил два сальника но ничего не изменилось. затем подобрал Уазовский сальник с двумя бортами. размеры теже что на обычных сальниках но он чуть толще на 1 мм. Красота течь перестала .Хотел поделится вот этой информацией для всех газелистов. уазовский сальник рулит с двумя бортами чем обычный газелевский с одним бортом.

Да от какого узла? В магаз прийти и сказать сальник от уаза

Ruslan Mukhangaliyev подскажи а сальник узовский от чего какого узла?

Руслан Уральск Казахстан

Ruslan Mukhangaliyev зема привет это не правельно он перетенул. Ее

Ruslan Mukhangaliyev. Я тоже родом с Уральска,но не самого с области

КАК дети )))))))))))) СКОРО ЗАГУДИТ ! БУКВАРЬ ОТКРЫТЬ и прочитать сложно . . гайку хвостовика затягивают моментом 118–255 Н.м, периодически проверяя проворачивание ведущей шестерни. Если заданный момент проворачивания уже достигнут, а усилие затяжки гайки меньше 118 Н.м, необходимо заменить распорную втулку новой, так как старая деформирована слишком сильно. Замена втулки необходима и в том случае, когда момент проворачивания оказался выше допустимого (из-за невнимательности при затяжке).

не крути гайку до у пора

два сальника ставишь и забываешь !

так ты не написал не показал заменил ты сапун и как сальник не побежал с левой ступицы

Владимир Здравствуйте. Извините что не ответил замотался. У меня ступица сухая на редукторе тоже сухо, вот только возле сапуна не много масла но это хорошо значит он работает, хотя он у меня новый я его тоже заменил. Удачи Вам и извините.

Замена сальника хвостовика заднего моста Газель

Манжету заменяем, если возникла течь масла из под фланца ведущей шестерни. Прежде чем заменять сальник нужно убедиться, что не засорен сапун заднего моста (при повышенном давлении в картере заднего моста из-за засорения сапуна, сальник может не держать масло).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.

Снимаем карданную передачу (статья – Конструкция и ремонт карданной передачи ГАЗель Некст) (можно открутить только болты крепления фланца кардана и фланца ведущей шестерни и отвести заднюю часть кардана в сторону).

Расшплинтовываем гайку хвостовика ведущей шестерни

Головкой на 24 отворачиваем гайку, придерживая газовым ключом фланец хвостовика

Снимаем шайбу, поддев отверткой

Постукивая молотком, снимаем фланец ведущей шестерни

Отверткой поддеваем и вынимаем манжету

Смазав кромки новой манжеты Литолом, запрессовываем ее, используя старую манжету, как оправку.

Нельзя запрессовывать манжету глубоко. Ее наружный конец должен быть заподлицо с кромкой отверстия в картере редуктора.

Устанавливаем все детали в обратном порядке.

Замена сальника хвостовика редуктора моста ГАЗ-31105

Инструменты:

Детали и расходники:

  • Маслянный фильтр
  • Моторное масло
  • Ветошь
  • Хорошо когда в гараже есть яма. Залез я как-то посмотреть состояние машинки снизу и моему взору предстала такая картина
  • бежит сальник
  • Вообщем-то потение небольшое видел и до этого, ну тут уж как говорится пора готовить пациента к операции, да и особого желания терять дорогое трансмиссионное масло не было. Сразу решил, что ставить родной сальник российского производства я не буду, ну при условии конечно, если найду и к моей радости таковая нашлась — 01026326B Corteco размеры 42Х75Х11,5. Единственное у него толщина больше 11,5 против наших 10.
  • В свободный выходной произвели с братом замену, предварительно слили масло, старый аккуратно выковыряли отверткой.
  • Подшипники блестят как новые
  • Новый запрессовали с помощью подходящей оправки, все встало как надо, правда из-за большей толщины, он немного выступает за край, но это не критично.
  • Залили обратно масло добавил недостающее количество и для профилактики присадку ХАДО для мостов.
  • После замены полет отличный, звуков от моста никаких посторонних не появилось, все тихо как и было.
  • Источник: https://www.drive2.ru/l/2922316/

тестовый вызов окна с регистрацией логином

Купоны за комментарии!

Хотим отблагодарить вас за комментарий! Выберете один из 3 купонов. Сообщение показывается 1 раз в день — не упустите свой шанс!

«

Отличная статья 0

» Автосервис Редуктор

В хвостовиках редукторов ВАЗ, и Нивы и некоторых Иномарок использована распорная втулка подшипников ведущего вала. Назначение данной детали- законтривание гайки хвостовика редуктора за счёт упругой деформации (подпора). Данная втулка подпирая (через подшипник, фланец и шайбу) гайку не даёт ей само-откручиваться.

Срок службы данной втулки зависит как от качества самой детали, так и от технического состояния трансмиссии автомобиля, а так же от манеры езды владельца автомобиля.

  • Если втулка изготовлена с нарушением технологии, то она работает не с упругой деформацией (подпружинивая), а с простой деформацией, что не создаёт необходимого усилия затяжки гайки хвостовика, втулка просто проминается.
  • Если кардан автомобиля имеет износ крестовины и вибрацию, то эта вибрация передаётся на фланец редуктора, и она раскручивает гайку хвостовика, втулка оказывается не зажатой между торцами подшипников и свободно вращается на ведущем валу (хвостовике редуктора) поднашиваясь своими торцами о торцы подшипников. В дальнейшем эта втулка становится непригодной, и подлежит замене. Простая подтяжка гайки хвостовика уже не поможет, а принесёт вред редуктору.
  • Если водитель любит резко (с буксом) трогаться назад, либо практикует буксировку (вытаскивание тросом другого застрявшего автомобиля) движением назад (цепляя трос за передние буксировочные крюки), то это значительно ускоряет износ данной втулки. Случается что редуктор начинает гудеть как раз после таких нагрузок, причина этому- деформация втулки и как следствие расслабление натяга хвостовика- самооткручивание гайки и гул редуктора на сбросе газа.

Есть и четвёртая причина, по которой втулка выходит из строя, выводя из строя и сам редуктор.

  • Это шальные руки ремонтников, которые ошибочно считают, что на ВАЗовских редукторах гайку хвостовика редуктора можно и нужно тянуть со всей силы, или с усилием прописанным в любом доступном руководстве по ремонту ВАЗов.

Беда приходит со словами слесаря (что либо делающего под Вашей машиной) «Ой, а у Вас тут хвостовик болтается, гайка открутилась, давайте я Вам её закручу».

Следует тут же спросить с каким услилием он будет её затягивать, и будет ли менять распорную втулку. Если ответ будет: «До упора, какую втулку???», то необходимо запретить ему это делать. Потому как такая затяжка заканчивается гулом перетянутых подшипников хвостовика, и необходимостью их замены (третья цена прайса).

Следует помнить, что езда с ослабленным хвостовиком не менее вредна для редуктора, поскольку изнашиваются не только подшипники, но и сама главная пара (шестерни), и необходимо в ближайшее время починить данную неисправность. У нас данная процедура называется профилактикой редуктора с заменой втулки и сальника хвостовика. Стоимость данной услуги указана в первой цене прайса.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о