Защита кузова от коррозии: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Содержание

Защита кузова автомобиля от коррозии: способы и методы

Коррозия настолько агрессивный и активный процесс, что его следы можно найти даже на автомобилях, недавно покинувших конвейр. Если же автомобилю несколько лет, ржавчина уже может проявляться достаточно активно, но интенсивность процесса зависит от многих факторов: условий эксплуатации, типов и методов применяемой антикоррозионной защиты, тщательности обработки и еще целого ряда условий.

Защита автомобиля от коррозии начинается еще при его изготовлении. Некоторые производители подвергают металлические детали цинкованию. Ранее мы писали о том, как заменить масло на Шкоде Фабии, так вот, у нее кузов оцинкован как снаружи, так и изнутри.

Защита автомобиля от коррозии цинкованием

Защита автомобиля от коррозии цинкованием

На сегодняшний день, цинкование — это наиболее эффективный метод минимизировать процессы разрушения стальных деталей кузова. Но даже оцинковка не предотвращает, а лишь задерживает коррозию. Поэтому и оцинкованные детали грунтуются специальными составами (используется специальная грунтовка по оцинковке), и лишь после этого покрываются эмалью, которая кроме эстетических задач также играет роль антикоррозионного барьера.

Даже такая, казалось бы, надежная многослойная защита рано или поздно сдается под напором коррозии и металл начинает разрушаться. Чтобы вовремя заметить и устранить очаги ржавчины, нужно не реже чем раз в полгода внимательно осматривать автомобиль на эстакаде или на яме. Если есть пятна или потеки ржавчины, нужно начинать профилактические работы.

Коррозия агрессивный и активный процесс

Коррозия агрессивный и активный процесс

Защита днища автомобиля от коррозии

Днище автомобиля обычно повреждаемся ржавчиной в первую очередь, ведь именно на днище при движении приходится большая часть песка, щебня, воды, которые летят из-под колес. Днищем мы задеваем о бордюры и камни, другие  выступы при преодолении препятствий, сдирая или нарушая целостность антикоррозионных слоев. Потому защита днища в автомобиле – важная часть борьбы с коррозией.

Защита днища автомобиля от коррозии начинается с очищения

Защита днища автомобиля от коррозии начинается с очищения

Загнав машину на эстакаду или на яму и внимательно осмотрев днище, начинаем с очищения. Для удобства обработки, колеса лучше снять, а диски или барабаны, тормозные колодки закрыть кожухами. Глушитель, карданную передачу и тросы обрабатывать нежелательно, потому их следует закрыть плотной бумагой и/или клейкой лентой.

Теперь днище нужно тщательно вымыть, можно с использованием моющих средств. Особого внимания требуют скрытые полости (после очищения не забудьте прочистить их сливные отверстия). После того как грязь удалена, автомобилю нужно дать высохнуть (для ускорения процесса можно обрабатывать потоком воздуха из компрессора, а можно просто подождать).

Следующий шаг – зачистить все пораженные ржавчиной места. Это можно сделать при помощи корщетки или специальной насадки на дрель, куска наждака.

Ручная изогнутая корщетка - хорошо подходит для зачистки швов и внутренних углов

Ручная изогнутая корщетка — хорошо подходит для зачистки швов и внутренних углов

Удалить нужно даже самые незначительные следы коррозии, чтобы металл был абсолютно чистым. Если в некоторых местах краска вздулась, ее нужно сковырнуть и зачистить пораженное место, можно для снятия краски воспользоваться одним из растворителей, но зачищать такие места обязательно.

Защита днища автомобиля от коррозии предусматривает тщательную зачистку поврежденных мест

Защита днища автомобиля от коррозии предусматривает тщательную зачистку поврежденных мест. Если необходимо зачистить большие площади, можно использовать насадки для дрели

Следующий этап – обработка днища обезжиривающими составами. Это необходимо для улучшения сцепления с металлом последующих слоев защиты. Самое популярное у автомобилистов обезжиривающее средство – уайтспирит, но можно использовать любое.

Уайт спирит продается в таре различного объема. Подойдет для обезжиривания кузова

Уайт спирит продается в таре различного объема (5 л, 1 л, 0.5 л). Подойдет для обезжиривания кузова

Качество обезжиривания можно проверить фильтровальной бумагой – протереть часть обработанной поверхности. Если остались следы – требуется повторная обработка.

После этой процедуры следует нанести преобразователь ржавчины. Как наносить, и сколько ждать, читайте на этикетке: разные составы наносятся по-разному. Теперь пришла очередь грунтовки. Можно нанести смесь свинцового сурика и натуральной олифы (2:1), можно использовать любую из готовых грунтовок, которых сегодня очень большой выбор с различными свойствами.

Смесь олифы и сурика сохраняет свои свойства не более 24 часов, так что с обработкой не затягивайте.

После грунтовки наносится мастика, которая кроме защиты от коррозии также может выполнять роль шумопоглотителя (битумные мастики), защиты от попадания песка, гальки (жидкие пластики).

Нанесение мастики - действенный шаг для защиты днища автомобиля от коррозии

Нанесение мастики — действенный шаг для защиты днища автомобиля от коррозии

Эти составы можно наносить поочередно, но первой должна идти битумная мастика, так как она имеет слабую сопротивляемость механическим повреждениям, а жидкий пластик создает плотную прочную пленку, которая хорошо выдерживает воздействие песка, гальки, влаги и различных активных сред.  Но мастике, перед нанесением следующего слоя, нужно дать высохнуть (при температуре +20оС для этого потребуются сутки, если температура ниже, времени требуется еще больше).

Защита днища автомобиля от коррозии при помощи стоя мастики

Защита днища автомобиля от коррозии при помощи стоя мастики

Вместо антикоррозионной мастики, можно в два слоя окрасить прогрунтованное днище или использовать асфальтобитумный лак. На высыхание этих материалов при +20оС потребуется 16-18 часов.

В скрытых полостях обработка затруднена: доступ туда возможен только через небольшие технологические отверстия. Поэтому производители разработали для этих целей специальные жидкие составы, которые можно распылять при помощи компрессора: жидкие масла или составы на основе парафина и воска.

Защита автомобиля от коррозии в труднодоступных местах происходит с использованием специальных средств, распыляемых в технологические отверстия при помощи пульверизатора

Защита автомобиля от коррозии в труднодоступных местах происходит с использованием специальных средств, распыляемых в технологические отверстия при помощи пульверизатора

Масла не теряют своей жидкости длительное время и при появлении новых сколов и трещин просто заполняют их, предотвращая окисление. Составы на основе парафина и воска сохраняют эластичность непродолжительное время, но зато образованная ими пленка имеет большую стойкость.

Dinitrol ML - антикор для обработки закрытых полостей. Удобно использовать для обработки дверей изнутри

Dinitrol ML («Динитрол МЛ»)- антикор для обработки закрытых полостей. Удобно использовать для обработки дверей изнутри

Как бы качественно не была выполнена антикоррозионная защита днища, вездесущая ржавчина все равно находит лазейки. Особенно часто процессы разрушения активизируются в зимний период, когда попавшая в микротрещины жидкость замерзая/размерзаясь расширяет их, негативно воздействуют также реактивы, которыми посыпают дороги. Поэтому, самое оптимальное время для проверки действенности антикоррозионной защиты днища – весна. При обнаружении следов ржавчины, все поврежденные места обрабатываются снова.

Катодная защита от коррозии автомобиля

Один из самых простых в исполнении и надежных способов замедлить коррозию – использовать электрохимический способ защиты. Для этого корпус автомобиля становится анодом, а расположенные в самых уязвимых местах специальные пластины – катодом. При таком распределении потенциалов разрушаются пластины катода, анод (корпус автомобиля) остается целым.

Электрохимическая защита от коррозии автомобиля  - один из самых эффективных методов

Электрохимическая защита от коррозии автомобиля — один из самых эффективных методов

Сделать такую электрохимическую защиту от коррозии, легко самостоятельно. Для этого нужно иметь элементарные знания по электронике и навыки владения паяльником. Если таких навыков нет, или возиться не хочется, можно купить готовое устройство.

Комплект электрохимической защиты от коррозии автомобиля

Комплект электрохимической защиты от коррозии автомобиля

Представляет оно собой  небольшой электронный блок с индикаторами и набор электродов. Размещать электроды нужно в самых подверженных воздействию коррозии местах:

  • в местах крепления фар и подфарников,
  • в передней части днища,
  • за щитками передних колес,
  • на внутренних частях порогов и дверей,
  • в арке заднего колеса,
  • на стыке колеса с крылом,
  • в задней части днища и т.д.
Места установки электродов при протекторной защите от коррозии автомобиля

Места установки электродов при протекторной защите от коррозии автомобиля

Количество пластин и размер пластин может быть разным, но существует определенная закономерность: чем больше размер электродов, тем их меньше. Устанавливать пластины-протекторы (от английского to protect – защищать, потому такой способ еще называют «протекторная защита от коррозии автомобиля») нужно так, чтобы на них как можно интенсивнее попадала влага, а наружную сторону (на ней отсутствует пайка) нельзя покрывать никаким электроизоляционным покрытием (мастикой, лаком и т.д.). Для прикрепления к кузову использовать нужно эпоксидную шпаклевку или клей, крепить электроды к деталям, имеющим лакокрасочное покрытие.

Принцип электрохимическая защита от коррозии автомобиля

Принцип электрохимическая защита от коррозии автомобиля

Электронный блок катодно-протекторной защиты от коррозии автомобиля устанавливается в салоне и подключается к электросети так, чтобы даже при выключении двигателя он был запитан. Потребляет такое устройство очень мало энергии, а защищает кузов от коррозии тщательно и надежно. Причем (при грамотной установке электродов) даже в самых труднодоступных для обработки местах.

Есть несколько других вариантов анодов для электрохимической защиты автомобиля от коррозии. Можно для этих целей использовать металлический гараж, контур заземления, металлизированный «хвост».

Чтобы использовать металлический гараж для катодной защиты, его нужно подключить проводом через резистор к плюсу аккумуляторной батареи. Особенно эффективна такая защита летом, когда в металлическом гараже часто наблюдается скопление конденсата. Повышенная влажность при использовании  катодной защиты от коррозии автомобиля способствует не разрушению защитного покрытия, а наоборот, замедляет процессы окисления металла на корпусе. Чтобы каждый раз не лазить под капот, можно взять «плюс» от прикуривателя (если в режиме стоянки на нем есть потенциал).

Гараж может служить для электрохимической защитыот коррозии автомобиля

Гараж может служить для электрохимической защитыот коррозии автомобиля

Если гараж неметаллический, можно по четырем углам от автомобиля вбить четыре металлических стержня не менее метра длиной, соединить их при помощи проволоки, сохраняя электропроводимость, и подключить к автомобилю точно также как гараж.

Барьерная защита автомобиля от коррозии

Чаще всего коррозия начинается в местах попадания камней, частого соприкосновения с водой. Эти места имеют обычно довольно четкую локализацию и если их закрыть надежными механическими барьерами, процесс разрушения автомобиля можно отодвинуть. На колесные ниши ставят специальные пластиковые подкрылки, на пороги и нижние части дверец устанавливают обвесы. На передней кромке капота часто можно увидеть пластиковые спойлеры или накладки из кожзама.

У автолюбителей пользуются успехом так называемые «жидкие подкрылки», которые выполняют сразу две задачи: звукоизоляции и защиты от коррозии.

"Жидкие подкрылки" DINITRON 479 - препарат на основе синтетической резины. Создает на кузове машины надёжную, эластичную пленку

«Жидкие подкрылки» DINITRON 479 — препарат на основе синтетической резины. Создает на кузове машины надёжную, эластичную пленку

В видео ниже показано, что DINITRON 479 является надежной защитой.

Довольно популярным методом, в последние годы, стало оклеивание автомобиля защитной пленкой, которая неплохо предохраняет от воздействия воды, песка, мелких камешков из-под колес. Такая защита,  охраняет свои свойства на протяжении двух-трех лет, в зависимости от типа использованной пленки. После чего легко удаляется и клеится вновь (при желании). В видео ниже показано, как клеить защитную (антигравийную) пленку на автомобиль.

Антикоррозийная обработка автомобиля — полезные советы — журнал За рулем

Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища. А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Владельцам подержанных машин важно изучить нюансы антикоррозийной обработки автомобиля.

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Даже если днище закрыто пластиковыми щитками, на металлических панелях оседает много грязи вперемешку с реагентами, не говоря уже о скрытых полостях.

Даже если днище закрыто пластиковыми щитками, на металлических панелях оседает много грязи вперемешку с реагентами, не говоря уже о скрытых полостях.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Скрытые полости нижней части кузова промывают до тех пор, пока вода, выливающаяся из технологических отверстий, не станет чистой.

Скрытые полости нижней части кузова промывают до тех пор, пока вода, выливающаяся из технологических отверстий, не станет чистой.

Перед нанесением любых антикоррозийных покрытий внешние панели днища необходимо хорошо отмыть. В некоторых случаях процедуру проводят дважды.

Перед нанесением любых антикоррозийных покрытий внешние панели днища необходимо хорошо отмыть. В некоторых случаях процедуру проводят дважды.

Время сушки днища после мойки зависит от оборудования, имеющегося в конкретном сервисе. К примеру, две тепловые пушки мощностью 24 кВт, обеспечивающие поток горячего воздуха интенсивностью 2500–3000 л/мин, справляются с задачей примерно за полчаса. При этом их последовательно перемещают под автомобилем, чтобы полноценно просушить скрытые полости.

Время сушки днища после мойки зависит от оборудования, имеющегося в конкретном сервисе. К примеру, две тепловые пушки мощностью 24 кВт, обеспечивающие поток горячего воздуха интенсивностью 2500–3000 л/мин, справляются с задачей примерно за полчаса. При этом их последовательно перемещают под автомобилем, чтобы полноценно просушить скрытые полости.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Технологии защиты кузова автомобиля от коррозии

Защита кузова автомобиля от коррозии – процесс постоянный. Он начинается еще на заводе-изготовителе и продолжается в течение всей жизни машины, имеющей заботливого хозяина. Окисление кузовного металла происходит уже на этапе выплавки. В процессе транспортировки и эксплуатации транспортного средства металлическая масса под влиянием атмосферного и механического воздействий постепенно превращается в оксид железа, то есть – ржавчину. Согласно данным статистики, от 15 до 20% в год составляют потери от общего объема выплавленного железа. Задача владельца – активно препятствовать этому неизбежному явлению, тем самым продлевая срок службы кузова.

Каким видам коррозии подвергается кузов

Защита кузова автомобиля от коррозии - обязанность хозяина авто

Защита кузова автомобиля от коррозии - обязанность хозяина авто

Под воздействием окружающей среды автомобильный металл может стать жертвой электрохимической или химической коррозии, а в некоторых случаях подвергнуться и двойному разрушительному влиянию. Когда металл контактирует с каким-либо электролитом, возникает электрический ток.

Это часто происходит, когда на металлическую поверхность попадает обычная вода, в которой всегда присутствуют растворенные газы и соли. В результате начинается электрохимическая коррозия. Кислород и ионы водорода, которые есть в воде, выступают в роли естественных окислителей, как и другие химические соединения в окружающей атмосфере.

Происходит химическая коррозия. Таким образом, железо в контакте с водой подвергается сразу двум типам разрушения. А это значит, что необходимо постоянно защищать металлические элементы автомобиля от вредных факторов. Для этого сегодня разработано множество технологий, эффективных средств и методов.

Метод оцинковки покрытия

Оцинковка железа и стали – мощная защита кузова от коррозии. Ее в последнее время часто применяют в профилактических целях. На заводе металлический кузов погружают в ванну, в которой находится расплавленный цинк, и на его поверхности образуется слой прочного ферро-цинкового сплава. Размеры толщины такого защитного покрытия – от 0,8 до 2 мкм.

При этом процентное соотношение компонентов в пласте не одинаково. У границ двух спаренных металлов в составе сплава присутствует 70 процентов цинка и около 25 процентов железа. Верхний слой покрытия состоит практически из чистого цинка. Многие зарубежные производители сегодня выпускают модели автомобилей уже с оцинкованным кузовом.

Этот метод обеспечивает металлу как электрохимическую, так и барьерную защиту от коррозии. При образовании сколов и царапин цинк первым будет разрушаться в гальванической паре с железом. Поэтому у электрохимической защиты есть и другое определение – жертвенная.

Ламинирование кузова

Ламинирование - эффективная защита кузова автомобиля от коррозии

Ламинирование - эффективная защита кузова автомобиля от коррозии

Защитить кузовные панели от абразивного износа можно при помощи специальной полимерной пленки. Этот прозрачный материал с клеевым слоем имеет много практических достоинств, и в некоторых случаях ламинирование намного удобнее, чем другие способы защиты от коррозии:

  • Наклеенная на поврежденный участок пленка абсолютно незаметна
  • Метод идеально подходит для защиты внешней поверхности любых кузовных панелей (крылья, дверцы, капот)
  • Ламинирование – простая, легкая операция, которая не требует много времени
  • Пленка удобна для защиты особо уязвимых мест
  • Материал выдерживает сильные температурные перепады и не отклеивается
  • Эта технология позволяет сохранить товарный вид автомобиля на долгое время

Нижняя часть кузова – место, на котором чаще других участков появляются трещины и сколы. Это же относится и к капоту. Именно поэтому многие зарубежные производители в последнее время используют пленочную защиту наиболее уязвимых для коррозии зон. Материал наклеивается часто на ту область поверхности кузова, которая располагается между аркой колеса и задней дверцей.

Это делается для того, чтобы защитить покрытие от контакта с обувью пассажиров, садящихся на задние сидения. Наклеивание пленки на кромки дверных проемов предотвращает истирание лакокрасочного слоя внешним уплотнителем дверцы. Этапы обработки:

  • Подготовка поверхности (удаление очагов коррозии, царапин и сколов, полировка)
  • Раскрой пленки с учетом конфигурации поврежденного места
  • Удаление защитного слоя, предохраняющего клеевой состав
  • Приклеивание пленки

От того, насколько качественно произведена подготовка обрабатываемого участка, зависит весь конечный результат. На неровную поверхность защитная пленка просто не ляжет. Поэтому при наличии повреждений рельефа особое внимание следует уделить шлифовке, полировке, восстановлению исходных контуров.

Материал может прослужить при активном пользовании машиной 2-3 года, после чего его можно заменить без каких-либо трудностей. После снятия старой пленки поверхность под ней будет в том же состоянии, как и до наклеивания. Метод ламинирования представляет большой интерес для тех водителей, которые хотят пользоваться новой машиной недолго, а потом ее продать. В этом случае нужно оградить внешнее покрытие от сколов и потертостей, чтобы не пострадал исходный вид автомобиля, и можно было бы продать его по адекватной цене.

Устройства катодно-протекторной защиты

Катодно-протекторная защита кузова авто от коррозииКатодно-протекторная защита кузова авто от коррозии

\

Этот метод полноценно заменяет оцинковку кузова. Устройство катодно-протекторной защиты (УКПЗ) работает по принципу поляризации металла, создает гальваническую пару между поверхностью и отдельным электродом. УКПЗ передает железу отрицательный потенциал такого значения, при котором не может произойти окисления.

При постоянном использовании прибора через определенный промежуток времени потенциал смещается в сторону отрицательных показателей за счет действия концентрационной поляризации в отношении кислорода. Дополнительное преимущество метода: надежная антикоррозийная защита труднодоступных мест. К таким участкам можно отнести:

  • Внутренние поверхности дверец
  • Потолок в салоне
  • Внутренние поверхности крышки багажника и капота
  • Днище
  • Внутренние полости крыльев
  • Пороги

Крепежные элементы внутренней конструкции (гайки, шурупы, болты), все кабельное хозяйство (контакты и провода), тормозные диски и колодки также надежно защищены от образования ржавчины. Кроме того, при использовании устройства частично восстанавливаются пораженные коррозией участки. В стандартный комплект УКПЗ входит:

  • Электронный блок
  • 4 пластины из цинка массой 500 г
  • Кабель с двойной изоляцией
  • Гибкий спуск на анод

Для микроавтобусов, грузовиков и других крупных видов транспорта используется больше пластин (жертвенных анодов). Электронный блок формирует защитный потенциал и усиливает растекание по кузову ионов цинка.

Метод барьерной защиты

Локеры - барьерная защита кузова

Локеры - барьерная защита кузова

Этот способ предотвращения коррозии относится к профилактическим мерам. Чтобы защитить поверхность кузова от механических повреждений, можно создать преграду (барьер) для выскакивающих из-под колес острых камешков, металлических предметов, песка и ледяной крошки. Так, например, отличной мерой защиты может стать установка в колесные ниши специальных подкрылков из пластика (локеров).

Иногда это делают производители автомобилей. Но можно установить дополнительные элементы и на машину, в которой такая защита не предусмотрена. Небольшие пластиковые щитки, которыми укомплектованы некоторые иномарки, не всегда оправдывают себя на российских дорогах. При движении по гравийной дороге они могут не выдержать каменной бомбардировки и попросту сломаться.

Пластиковые обвесы присутствуют на многих моделях современных джипов. Поэтому даже на бездорожье такие участки как кромки колесных арок, пороги и двери не пострадают от летящих камешков. Передние кромки капота часто оснащаются пластиковыми спойлерами или чехлами из кожзаменителя. Существует также специальная защитная конструкция для днища.

Она может быть изготовлена как из пластика, так и из металла. Например, у некоторых машин предусмотрена барьерная защита стоек, фартуков и порогов. Установив на своем автомобиле подобные дополнительные элементы, владелец тем самым сохраняет лакокрасочное покрытие и открытые металлические части от абразивного разрушения.

Самая распространенная защита автомобиля от коррозии – грунтование. Для этой процедуры используются материалы, которые становятся прослойкой между металлической поверхностью кузова и лакокрасочным покрытием. Антикоррозийный грунт образует нижний слой ЛКП, поэтому имеет высокую адгезию (сцепление) к стали и краске.

Он препятствует проникновению жидкости и кислорода к металлу, является изолятором. Но полностью предотвратить попадание влаги на железо и сталь грунт не может, а способен лишь отдалить возникновение коррозии. Это связано с тем, что полимерное покрытие, хоть и в незначительной степени, но имеет свойство пропускать влагу.

Защитное окрашивание кузова

Окрашивание специальной защитной краской

Окрашивание специальной защитной краской

Декоративное наружное лакокрасочное покрытие кузова выполняет также и защитную функцию, несмотря на то, что активнее других элементов контактирует с окружающей средой и более уязвимо для повреждений. Поэтому существует ряд строгих требований к выбору ЛКМ для кузова. А именно:

  • Высокая прочность
  • Хорошая адгезия к грунту
  • Устойчивость к истиранию
  • Экологическая безопасность при нанесении
  • Стойкость к ультрафиолетовому излучению
  • Технологичность

Качественные лаки и краски позволяют сохранить кузов в хорошем состоянии долгое время и, при необходимости, получить при реализации автомобиля достойную сумму. Сегодня в продаже встречаются стойкие, долговечные и эстетически привлекательные материалы – хамелеоны, металлики.

Ощутимо усилить антикоррозийную защиту можно при помощи фосфатных грунтов. Покрытие такого типа обеспечит одновременно и изоляцию металлической поверхности кузова и пассивирование. В состав грунтовки входят химические вещества, которые при контакте с металлом образуют тонкую оксидную пленку.

Таким элементом может быть, например, цинковый крон. Коррозионная активность стали или железа снижается в несколько раз благодаря получившейся в результате фосфатирования структуре. Она напоминает слоеный пирог, в котором нижний пласт – металл, верхний – грунт, а промежуточный – оксидная пленка. Фосфатную грунтовку наносят в специально предназначенных для этой цели технических ваннах.

Особенности и проблемы антикоррозийной обработки кузова

В процессе эксплуатации транспортного средства активно разрушается антикоррозийное покрытие, нанесенное на заводе-изготовителе. При движении машины по дороге кузов постоянно подвергается абразивному воздействию. На него из-под колес летит песок, мелкие камни, щебень. Особенно интенсивно обстреливается дорожным абразивом днище автомобиля, пороги, колесные ниши.

Заводское покрытие разрушается также при прохождении раскисших сельских дорог, при касании порога или днища о бордюрные камни. В результате таких неприятностей на поверхности образуются участки оголенного металла, на котором немедленно зарождается коррозийный очаг от постоянного контакта железа с атмосферой. Усиливают разрушения влага и дорожные реагенты.

И, если очаги возникают на видимом участке кузова, владелец их может сразу обнаружить и залечить, не допуская дальнейшего развития коррозии. Можно оперативно устранить ржавое пятно с внешней поверхности лонжерона или, например, порога, восстановить поврежденный фрагмент антикоррозийного покрытия.

Защита днища автомобиля от коррозии с помощью специальных средств

Защита днища автомобиля от коррозии с помощью специальных средств

Но в конструкции автомобиля есть множество спрятанных от глаз водителя уголков, в которых возникший очаг остается незамеченным. Например, закрытые полости ребер жесткости багажника и капота, коробчатых секций, стоек, лонжеронов, порогов и других силовых деталей кузова. Внутренние стенки этих мест – благодатная среда для развития ржавчины, поскольку на них обильно скапливается конденсат от попавшей снаружи влаги. Активно подвержены разрушению и сварные швы. Как же производится защита авто от коррозии в этих труднодоступных местах?

Прежде всего, есть простой способ обработки скрытых полостей. Антикоррозийные препараты впрыскиваются в них через технологические отверстия, просверленные специально для этой цели. Но в случае герметичной конструкции полости возникает проблема на стадии первичной защитной обработки. При горячей оцинковке или фосфатировании внутрь не попадет ни единой капли антикоррозийного вещества.

Поэтому часто уже на заводе предусматривается сверление в определенном месте подрамника или лонжерона. Появляется не только доступ к фосфатированию или распылению антикора на проблемную зону, но и вентиляционный дренаж. Через эти отверстия также выводится и вода, которая проникает в закрытую полость через зазоры между уплотнителем и оконным стеклом. Многие автомобилисты просто не знают о существовании этих дырочек, сделанных на заводе, и не предпринимают никаких мер при их засорении.

Через 2-3 года после покупки машины внутри дверцы скапливается вода, плеск которой можно слышать при движении. Это представляет собой серьезную опасность для электрических стеклоподъемников и поверхности внутренних стенок. Скорость развития коррозии может увеличиться в десятки раз, если дренажное отверстие вовремя не было прочищено.

Естественное старение кузова

Даже при постоянном уходе за автомобилем он неизбежно изнашивается просто от возраста. Переменные динамические нагрузки приводят к старению кузова, усталостному износу силового каркаса. А это сопровождается появлением трещин в местах самой большой нагрузки.

Сварные швы автомобилей со стажем разрушаются в ускоренном темпе, оголяется и начинает ржаветь металлическая поверхность, вся конструкция кузова начинает «играть», незаметно деформироваться. Слой антикоррозийного состава разрушается из-за этой деформации. Ряд факторов способствуют усугублению критической ситуации:

Защита кузова авто от коррозии остановит его старение

Защита кузова авто от коррозии остановит его старение
  • Замерзание воды, попадающей под слой защитного покрытия при минусовой температуре
  • Оттаивание льда в трещинах при оттепелях
  • Попадание влаги на оголенное железо и образование ржавчины

Микротрещины, появившиеся в антикоррозийном слое, прогрессируют при чередовании замерзания и оттаивания, а, следовательно, оголяют металл все больше. При усталостном износе коррозия развивается лавинообразно и ослабляет прочность кузова.

Если такая машина попадет в ДТП, деформация старого, изношенного кузова будет намного сильнее, чем у нового автомобиля. Чтобы не допустить этого, необходимо обрабатывать все скрытые полости антикоррозийными средствами минимум 1 раз в 3 года.

Для открытых внешних и закрытых внутренних участков применяются разные способы защиты кузова автомобиля от коррозии. Наружные незащищенные поверхности обрабатывают специальными противошумными мастиками, изготовленными на базе битума, а также жидким пластиком или ПВХ. Это оберегает внешнее покрытие от ударов камнями, воздействия дорожной грязи, влаги. Для защиты скрытых полостей используются жидкие, воскообразные субстанции или вещества на масляной основе.

Чем обрабатывают внешние поверхности кузова

Сегодня в продаже представлен обширный выбор антикоррозийных препаратов, предназначенных для обработки внешних поверхностей автомобилей (днища, колесных арок, порогов). В общей массе средств существует и разделение на подгруппы по базовому составу.

Битумная мастика

Препараты на основе синтетической или битумной смолы включают ингибиторы коррозии, то есть выступают как профилактическое средство. Функции битумной мастики – консервация металла и защита кузова от повреждений. Средство одновременно защищает порог или днище от влияния агрессивной среды и предохраняет покрытие от разрушения. Но оно не предназначено для борьбы с уже появившейся коррозией.

Нижняя часть кузова непрерывно находится в условиях постоянной опасности разрушения, активного обстреливания песком, ледовой крошкой, щебнем и камешками, вылетающими из-под колес. Поэтому защитная функция битумного материала – одна из самых важных. Не менее важная задача – сохранение сцепления с металлической поверхностью при ударе днища о бордюрный камень или другое жесткое препятствие. Образовавшаяся после обработки этим материалом пленка должна быть эластична, иметь хорошую адгезию и высокую механическую прочность.

Битумная мастика - классическая защита кузова авто от коррозии

Битумная мастика - классическая защита кузова авто от коррозии

Битумная мастика наносится слоем толщиной до 400 мкм. Шумоизоляционные свойства материала позволяют гасить шумы и резонансные колебания панелей кузова. При накладывании определенного количества средства на поверхность можно достигнуть весьма мощного эффекта гашения резонансных частот различных силовых деталей. Материал наносится на поверхность при температуре +5°…+25°С.

При более низких показателях мастика загустевает, некачественно распыляется. Для легкого нанесения средства можно купить специальный подогреватель. Но использовать его лучше опытному человеку в условиях профессиональной мастерской, иначе можно испортить весь процесс и получить отрицательный результат. Есть модели подогревателей в форме конфорок, устанавливающихся под резервуар с препаратом. Другой вариант прибора – поточный, врезающийся в подающую магистраль. Такое устройство удобно для крупных автосервисов.

По химическому составу различают высыхающие и невысыхающие мастики. Последние отличаются долговременной эластичностью, служат в течение всего периода эксплуатации, но бессильны против сильных ударов. Современные препараты включают в себя металлические пудры, поскольку мелкодисперсные металлы придают армирующие свойства. Пудра может быть алюминиевой, цинковой либо бронзовой, и антикоррозийный материал приобретает эффект трехмерной армирующей сетки.

Цинк, включенный в состав мастики, в данном случае не является защитой от коррозии, как происходит при электрохимической защите. Поэтому не попадайтесь на разнообразные рекламные уловки недобросовестных или некомпетентных продавцов, утверждающих обратное. Мастика с цинковым армированием ни в коей мере не сохраняет поверхность подобно оцинковке.

Полимеры

Многие модели автомобилей уже на заводе подлежат обработке кузова составами на базе каучука или ПВХ. Такая защита кузова автомобиля от коррозии – наиболее долговременная. Полимеры сначала расплавляются, после чего наносятся на поверхность кузова. При высокой эластичности покрытие на ПВХ или каучуке обладает хорошей адгезией. Средства этого типа наносят на грунтовки, в том числе и фосфатные, и на оцинкованные поверхности.

Жидкие пластики

Жидкий пластик - современная защита кузова авто от коррозии

Жидкий пластик - современная защита кузова авто от коррозии

Сегодня на рынке можно видеть обширный выбор средств под наименованием «жидкий пластик». Нанесенные на поверхность кузова, они создают полимерную пластиковую пленку, активно препятствующую механическим повреждениям от удара гальки. Самые распространенные участки для обработки таким способом – передняя кромка капота, арки колес и пороги. Важно иметь в виду, что пластиковое покрытие может быть только дополнительной защитой, но никак не основной. У жидкого пластика невысокая механическая прочность, но лакокрасочный слой он сберегает отлично.

Чем обрабатывают скрытые полости

Жидкие масла

Для заполнения микротрещин, зазоров удобны материалы на масляной основе, которые постоянно пребывают в текучей жидкой фазе, легко перемещаются по поверхности. Как только появляется новое повреждение, оно немедленно заполняется веществом, нанесенным ранее. А ингибиторы (замедлители) коррозии, входящие в состав препаратов, сразу вступают в борьбу с процессом разрушения.

У антикоров на масляной основе – высокая проникающая способность, они отлично вытесняют влагу, имеют небольшое поверхностное натяжение. Так как весь срок службы составы пребывают в жидкой фазе, у них недостаточна механическая прочность. Поэтому для внешних поверхностей эти средства непригодны. А для внутренних полостей – это идеальный вариант.

Воск и парафин

Препараты на основе парафина или воска включают ингибиторы коррозии, которые действуют во время пребывания средства в жидкой фазе. После испарения растворителя действие ингибиторов затормаживается. У восковых материалов невысоки показатели адгезии и механической прочности, но в течение всего срока действия наблюдается хорошая эластичность. Препараты наносятся на чистый металл или окрашенную поверхность. После высыхания распыленного вещества формируется эластичная восковая пленка.

Полезный совет-предупреждение

Выбирая эффективные способы защиты кузова автомобиля от коррозии, будьте осторожны. Многие продавцы аттестуют ряд современных средств как волшебные преобразователи, которые можно накладывать на старую краску, грязную или влажную поверхность – и все будет в полном порядке. Не верьте таким заявлениям! Никогда и ни при каких обстоятельствах антикоррозийный материал не может удалить с поверхности воду и превратить продукты коррозии в чистый металл.

Полезные присадки лишь на время могут скрыть очаги разрушений, но через год-два на внешней поверхности вновь проступит ржавчина, поскольку неподготовленный металл под слоем «волшебного» средства будет непрерывно окисляться. Подготовка поверхности к нанесению антикоррозийного материала – это 80 процентов конечного успеха.

Предыдущая

РемонтПроцедура устранения коррозии с металлической поверхности автомобиля?

Следующая

РемонтКак развивается коррозия кузова автомобиля

Антикорозийная обработка автомобиля — материалы для защиты кузова от коррозии своими руками

Прочную металлическую поверхность новых или старых автомобилей покрывают специальными антикоррозионными средствами. Это позволяет в условиях постоянной эксплуатации надолго продлить срок службы кузова автомобиля.

Объемы производства антикоррозионных покрытий продолжают расти потому, что все средства не могут защитить даже самый качественный автомобиль от окислительного влияния воздуха, воды и фактора времени. При умелом подходе и регулярной заботе о состоянии машины, при нанесении антикоррозийного покрытия автомобиля, у аккуратных автовладельцев может получиться сохранить авто нетронутым ржавчиной на значительный период времени.

Антикоррозийное покрытие автомобиля

Наиболее уязвимые места

Коррозией является процесс разрушения металлов. Окисление происходит вследствие электро-химического, физико-химического и/или химического взаимодействия с другими веществами внешней среды — с кислородом и водой. Самыми уязвимыми для ржавчины местами автомобиля являются те, которые находятся под постоянным и долгим воздействием внешних факторов.

Открытые поверхности автомобиля подвергаются механическому воздействию и постоянно соприкасаются с атмосферным воздухом, содержащим кислород. Труднодоступные места автомобильного кузова не всегда могут быстро высохнуть после попадания влаги, поэтому также подвергаются разрушительному действию окисляющих процессов.

Самыми уязвимыми местами для коррозии в автомобиле являются следующие:

В местах сварки деталей кузова авто всегда находятся микротрещины. Они являются первоначальными очагами возникновения коррозии, особенно при наличии повышенного уровня влажности. При этом вода в зимний период превращается в лед и, увеличиваясь в объеме, способствует возникновению трещины в шве и его последующему увеличению, растрескиванию.

обработка

  • Днище машины, поверхности колесных арок, выхлопная труба, глушитель, колесные ниши, пороги.

Днище, нижняя часть дверей и другие части автомобиля, в которые летит щебень и иной мусор с дороги, постоянно подвергаются усиленному воздействию быстро двигающихся из-под колес потоков грязи и песка, что усиливает коррозийный эффект. Эти места в первую очередь нуждаются в антикоррозийной обработке.

  • Двигатель и выхлопная система.

В условиях постоянной работы автомотора и выхлопной системы, которая с ней тесно связана, создаются перманентные условия повышенных температур и большой влажности, поэтому в данной части машины также возникает коррозия.

обработка двигателя

  • Внутренние полости.

Салон машины и внутренние полости остаются мокрыми и грязными даже после нескольких недолгих поездок по городу.

Стоит обратить внимание, что несмотря на похожие процессы происходящие во время эксплуатации автомобиля, уязвимые места обрабатывают разными растворами. Так как характер и интенсивность загрязнений неоднородны, каждая деталь требует индивидуального подхода.

средства для ухода

Скрытые и труднодоступные полости машины обрабатываются жидкими маслами, воскосодержащими и парафиносодержащими эластичными автосредствами. Маслянистые автосредства заполняют трещины, вытесняют влагу, периодически перемещаясь по поверхности при движении авто. В составе веществ с высоким содержанием парафина и воска имеется постепенно испаряющийся растворитель и остающийся на поверхности ингибитор, то есть замедлитель процесса коррозии.

Внешние поверхности требуется обрабатывать твердеющими составами, а внутренние, труднодоступные места — наоборот, жидкими, незастывающими автовеществами.

Как защитить автомобиль от коррозии

Для антикоррозийной обработки машины требуется использовать сразу несколько веществ и технологий. Во время проведения процедуры полной обработки от ржавчины применяют такие виды защиты:

Защитные антикоррозионные вещества, которые активно взаимодействуют с поверхностью машины и отталкивают от себя влагу, например, «Мовиль» с ингибитором коррозии.

Мовиль

Относится к механическим способам защиты. Также применяются вещества, которые после нанесения на поверхность авто толстого слоя полностью изолируют машину от коррозии или внешнего воздействия песка и гравия. Например, мастики обладают хорошими защитными свойствами от механических повреждений и коррозии.

  • Преобразующая.

Средства, преобразующие уже начавшую ржаветь поверхность авто. Ими замазывают ржавчину на кузове.

Объединяют сразу несколько веществ в единый комплекс.

Первый тип антикоррозийной обработки автомобиля применяется своими руками для предотвращения появления коррозии на дне машины. Чтобы произвести пассивную протекцию низа кузова, его тщательно закрывают специальным материалом, предотвращая таким образом нижнюю поверхность от попадания разрушительных фракций извне.

Барьерная защита и метод оцинковки покрытия

Антикоррозионная защита кузова автомобиля методом оцинковки производится на заводе. Для защиты от коррозии корпус машины окунают в специальную ванну с расплавленным цинком, в результате чего на обрабатываемой поверхности образуется крепкий ферро-цинковый (Fe + Zn) сплав с толщиной слоя в 0,8-2 мкм. При этом распределение цинка по металлу кузова осуществляется так: в глубине антикор защиты находится около 70 % цинка и только ближе к поверхности содержание цинка повышается практически до 100 %.

оцинковка кузова

После правильно проведенного цинкования машина оказывается закрытой для коррозии барьерно и электрохимически. Кузов автомобиля также защищают с помощью прикрепления щитков, спойлеров на капот из пластикового материала или кожи, а также локеров, то есть пластиковых подкрылков, накладок, чехлов на пороги и нижнюю часть дверей.

Ламинирование кузова

Ламинирование — это покрытие кузова авто специальной полиуретановой, виниловой, антигравийной пленкой с помощью специальных инструментов. Эта антикоррозийная пленка не только является барьером для небольших фракций (камешков), падающих на авто, от царапин, сколов и других мелких повреждений, но и не позволяет солнечным лучам портить насыщенность цвета вашего автомобиля. Данный вид защиты кузова машины от коррозии не повреждает лак (краску) и не вступает в химическую реакцию с ЛКП, поэтому при изнашивании легко удаляется. Правильно приклеенная пленка служит около пяти-семи лет.

ламинирование

Катодно-протекторная защита

Эффект от антикоррозийной защиты при применении устройств катодно-протекторной защиты сравнивают с цинкованием. Принцип действия заключается в поляризации металла во время создания гальванической пары: электрод и защищаемая поверхность. В течение применения катодно-протекторной защиты производится отрицательный потенциал нужного граничного значения, который препятствует окислению.

Особенность такого метода — защита авто от коррозии даже в труднодоступных местах. Более того становится доступным восстановление уже тронутых коррозией частей авто. Катодная антикоррозионная защита также активно используется для предохранения от внешних воздействий багажника машины.

Чем обрабатывают внешние поверхности кузова и глушитель

Согласно разнообразию состава различных средств для обработки кузова автомобиля от коррозии своими руками, можно подобрать такие вещества:

  • Антикоррозийная мастика для авто.

Различные протекторные или защитные препараты, которые производятся на основе битумной, эпоксидной либо синтетической смолы, иногда с добавлением резины, наносятся практически на любую часть кузова. Они имеют шумоизоляционные свойства, гася резонансные колебания кузова. Накладываются мастики преимущественно в теплом, разогретом виде.

мастика

  • Невысыхающая мастика.

Применяется в качестве защитного средства с высокой постоянной эластичностью, однако такая мастика не предохраняет при ударах и резких движениях машины.

  • Битумная мастика либо битумно-каучуковая.

Профилактическое средство для обработки кузова автомобиля от коррозии, в состав которого входят спецингибиторы.

  • Сланцевая мастика.

Подходит не только для антикоррозионной обработки внешних частей автомобиля, но и для того, чтобы замазать дно машины.

  • Разнобитумная мастика.

Содержит элементы разных видов мастики, выдерживает пониженную до — 60 С температуру воздуха.

Полимерные жидкие антикоррозионные материалы (иногда фосфатные), наносимые на обрабатываемую поверхность, состоят из веществ на базе поливинилхлорида либо каучука. Такая антикоррозийная обработка авто обладает хорошей адгезией, то есть отличным и прочным сцеплением с поверхностью. Наносятся на предварительно промазанную грунтовку.

полимеры

  • Жидкий пластик.

Представляет собой полимерный пластиковый материал, которым обрабатывают наиболее уязвимые места для коррозии на авто. Это — колесные арки, порожки, кромку капота; жидкие пластики считаются дополнительной защитой.

Средство от коррозии предназначено для защиты стыков, швов и поверхностей кузова автомобиля. После нанесения и высыхания образует воскообразный защитный антикоррозионный слой.

Далее следует разобраться, чем покрасить глушитель. В данном вопросе вам поможет защитное окрашивание кузова. Такая защита от коррозии автомобиля предотвращает ржавчину и старение металломатериала. Глушитель желательно окрашивать с применением термостойкой краски, чтобы можно было эксплуатировать авто в жару и холод.

защитная окраска

Самая высокая температурная точка, при которой защитная краска выполняет свои функции, — 400 С. Для повышения защитно-отталкивающих свойств наносимого на глушитель покрытия, можно также выбрать краску с добавлением силикона.

Антикоррозийные средства для глушителя и других частей авто требуют высушивания или термической обработки, то есть мер, которые повышают герметичность, прочность металлических частей.

Теперь вы узнали как защитить машину от коррозии. Для этого используйте специальные автосредства и наклеиваемые на кузов пленки.

Аэстимо – оценочная компанияЗащита автомобиля от коррозии навсегда

Защита автомобиля от коррозии навсегда

Автомобиль, проехавший по дороге, посыпанной реагентом, становится жертвой коррозии. И чем больше автомобиль будет забрызган грязью с дорожного полотна, тем активнее будет коррозия кузова. Реагент, находящийся на поверхности кузова, даже в сухом гараже притягивает к себе молекулы воды из воздуха, как любая соль. И чем выше влажность воздуха, тем активнее пагубное воздействие реагента. Соль делает своё коварное дело в любых условиях, разница лишь в скорости коррозии металла. Хорошо, если металл окрашен, а если имеется хотя бы небольшая царапина, то ржавчина сразу туда проникает. И не везде помогут антикоррозийные покрытия, или мастики. Ведь мелкую царапину изначально трудно заметить, а когда она превратится в сквозную коррозию, будет уже поздно. Да и необходимо постоянно следить за кузовом, чтобы своевременно закрасить краской, или замазать антикорозийкой появившийся скол краски от удара камня.
Думаю Вы замечали, отечественные автомобили ржавеют очень быстро, европейские немного медленнее, а японские автомобили – наиболее стойкие к коррозии. Для уменьшения коррозии, ещё на этапе производства автомобиля применяют различные способы защиты кузова. Например, японцы, живущие на островах, в условиях влажного морского климата применяют специальную обработку кузова автомобиля высокими частотами. Один из способов защиты от коррозии – оцинковка поверхности металла. Замечено, что после ремонта автомобиля, сварные швы наиболее подвержены коррозии. Ускорение коррозии происходит из-за высокотемпературного “ослабления” металла.
Наиболее простым и действенным способом защиты кузова автомобиля от коррозии является – катодная защита. Это вид активной – электрохимической защиты.
Изучая эту тему в Интернете, я столкнулся с тем, что она описывается не совсем “специалистами”. Статьи либо пишутся автолюбителями, мало соображающими в электронике, либо электронщиками, мало понимающими в электрохимических процессах и плохо представляющими принцип катодной защиты на автомобилях. Поэтому, в основном у них получается экспериментальный, не оптимальный и малоэффективный вариант устройств защиты. В этой статье, мы рассмотрим принцип и способы реализации катодной защиты от коррозии и разработаем оптимальный её вариант.
Принцип действия катодной защиты состоит в следующем:
В качестве катода (минуса) используется корпус автомобиля, а в качестве анода (плюса) – металлические сооружения, различные пластины и другие окружающие поверхности, проводящие ток, в том числе и влажное дорожное покрытие. Из-за разности потенциалов между защищаемой поверхностью металла и поверхностью “анода” по цепи, образующейся через влажный воздух, проходит слабый ток. На аноде происходит реакция окисления — освобождение электронов. Анод, постепенно окисляясь, разрушается, а разрушение катода наоборот прекращается.
В некоторых статьях Интернета по теме катодной защиты приводится разность потенциалов между катодом и анодом: Для железа и его сплавов полная защита от коррозии достигается при потенциале 0,1…0,2 В. Дальнейший сдвиг потенциала в сторону увеличения мало влияет на степень защиты. Плотность защитного тока должна быть в пределах 10…30 мА/м2.
На самом деле эти цифры кем-то “надуманы” для тех, кто не знает, что такое электрический ток. Но мы то с Вами знаем. Анод и катод можно расположить на расстоянии одного сантиметра друг от друга, а можно и на расстоянии нескольких сантиметров и даже метров. По законам электрохимии, для эффективности, чем дальше электроды находятся друг от друга, тем больше должна быть разница потенциалов. Поэтому говорить о конкретном значении в 0,1…0,2 вольта – неправильно. Кроме того, воздух, который используется в качестве электролита, проводит электрический ток только с большой разницей потенциалов – порядка киловольт, а маленькое напряжение ему “как слону дробина”. Поэтому, по закону Ома, о наличии защитного тока, как и о его плотности в пределах 10…30 мА/м2 говорить также нелепо. Этого тока просто не будет!
Другое дело, если мы будем рассуждать не об электрическом токе, а о разности зарядов (или потенциалов). Тогда можно будет говорить о концентрационной поляризации по кислороду, при котором молекулы воды, попадая на поверхность металла, ориентируются на поверхностях электродов так, что на аноде происходит освобождение электронов — реакция окисления, а на катоде наоборот, окисление прекращается. Так как электрический ток отсутствует, то освобождение электронов происходит очень медленно. Этот процесс безопасен и не заметен для глаз. Учитывая эффект поляризации молекул воды, наблюдается дополнительное смещение потенциала кузова автомобиля в отрицательную сторону, что позволяет периодически выключать устройство защиты от коррозии (при ремонте автомобиля, зарядке аккумулятора и т.п.). Особо необходимо отметить важный момент, чем больше площадь анода (анодов), тем эффективнее защита.
В качестве защищаемого катода, как было описано ранее, используется корпус автомобиля. Нам необходимо выбрать, что мы будем использовать в качестве анода.
Ещё раз повторюсь, для работы схемы защиты нам не требуется ток, протекающий между электродами. Если он будет, то это будет “побочный” ток, который может возникнуть в результате намокания анодов, колёс автомобиля и т.д. Это ток разряжающий аккумулятор и не более того. Поэтому автомобильную бортовую сеть + 12 вольт достаточно подключить к аноду (нескольким анодам) через добавочный резистор. Основное назначение резистора – ограничение тока разряда аккумуляторной батареи в случае замыкания анода на катод, которое может произойти по причинам “неудачной установки”, повреждения анода, его химического разложения в результате окисления и т.д.
Варианты анодов, применяемых на автомобиле, находящемся на стоянке (гараже): металлическое сооружение, находящееся в непосредственной близости от автомобиля, например металлический гараж, в котором хранится автомобиль; контур заземления, используемый при отсутствии металлического гаража, в том числе на открытой стоянке. Другие варианты анодов, применяемых на движущемся, или находящемся на стоянке (гараже) автомобиле: металлизированный резиновый заземляющий “хвост”; защитные электроды (протекторы) на кузове автомобиля.
Рассмотрим все перечисленные варианты
1. Использование металлического гаража в качестве анода является наиболее простым способом защиты главным образом внешних металлических поверхностей облицовки автомобиля. Если пол в гараже также железный, или содержит открытые участки металлической арматуры, то тогда защищается и поверхность днища автомобиля. Летом, как правило, в металлическом гараже – парниковый эффект, который при катодной защите не разрушает, а наоборот сохраняет и очищает кузов автомобиля от коррозии. Для создания такой защиты достаточно корпус гаража подключить к плюсу аккумуляторной батареи, установленной в автомобиле через обыкновенный добавочный резистор и монтажный провод. В качестве плюса, можно использовать прикуриватель, при условии, что в нём есть напряжение в режиме стоянки при отключенном замке зажигания (не у всех автомобилей при отключенном зажигании работает прикуриватель).
2. Использование контура заземления в качестве анода подобно использованию металлического гаража. Разница состоит лишь в том, что главным образом от коррозии защищается днище автомобиля. Для создания лучшего контура заземления, по периметру автомобиля необходимо забить в грунт четыре металлических кола (стержня) длиной не менее одного метра. Колы, электрически соединяются друг с другом с помощью проволоки. Контур подключается к автомобилю точно так же, как и корпус гаража – через добавочный резистор.
3. Металлизированный резиновый заземляющий “хвост” — простой и эффективный способ защиты движущегося автомобиля. В условиях влажного воздуха – дождя, мокрого дорожного покрытия, создается разность потенциалов между кузовом автомобиля и дорожным покрытием. Влажный воздух и мокрое дорожное полотно усиливает коррозию кузова автомобиля, но в данном случае наблюдается обратное — чем больше влажность, тем эффективнее антикоррозийная работа заземляющего хвоста. Хвост устанавливается сзади автомобиля так, чтобы в сырую погоду, при движении автомобиля, на хвост летели брызги воды от заднего колеса. Это улучшает эффективность антикоррозийной защиты.
Вторая функция заземляющего хвоста – он выполняет функцию антистатического приспособления. Я думаю, вы замечали, на бензовозах всегда волочится и гремит металлическая цепь, предназначенная для исключения накопления статического заряда на корпусе автомобиля и как следствие – исключения возникновения электрической искры, опасной для перевозимого груза. В некоторых статьях Интернета пишут, что цепь, волочащаяся за бензовозом – это антикоррозийное приспособление. К таким наблюдениям можно отнестись только с улыбкой.
Хвост должен быть изолирован от корпуса автомобиля по постоянному току и наоборот “закорочен” на корпус по переменному току. Достигается это RC-цепочкой, представляющей собой элементарный частотный фильтр.
4. Использование в качестве анодов защитных электродов — протекторов, практически отдельная тема. Элементарные металлические пластинки — “защитные протекторы” прикрепляются в наиболее уязвимых для коррозии местах — под крыльями, на днище кузова, на порогах. Они отвлекают на себя ржавчину за счёт того же эффекта, что и все предыдущие варианты анодов. Достоинство такого способа – постоянное наличие анода, стоит машина или едет. Такая локальная защита, говорят, дает хорошие результаты. Правда, анодов надо установить штук 15-20. Это трудоемко, но думаю “овчинка выделки стоит”.
В качестве защитных электродов (анодов) могут использоваться как разрушающиеся материалы (нержавеющая сталь, алюминий), требующие замены через 4…5 лет, так и неразрушающиеся. В качестве неразрушающихся электродов можно применять карбоксил, магнетит, графит или платину. Защитные электроды выполняются в виде прямоугольных либо круглых пластин площадью 4…10 см2.
При установке и монтаже электродов следует помнить, что:
— один защитный электрод защищает площадь с радиусом около 0,25…0,35 м;
— защитные электроды устанавливаются только на места, защищенные лакокрасочным покрытием;
— для крепления электродов рекомендуется использовать только эпоксидный клей или шпатлевку на его основе, предварительно зачистив глянец (эпоксидный клей на глянец не прилипает), но думаю, что это не догма;
— наружную сторону защитных электродов (где нет пайки) нельзя покрывать мастикой, краской, клеем или другим электроизоляционным покрытием.
Пластины-протекторы — это положительные пластины конденсатора, которые должны быть изолированы от отрицательной пластины — кузова автомобиля. Но расстояние между пластинами должно быть небольшим, чтобы ёмкость этого конденсатора была достаточной — на большом расстоянии между пластинами электрическое поле будет стремиться к нулю. Лакокрасочное покрытие автомобиля и эпоксидный клей, находящиеся в промежутке между кузовом и пластинами — это диэлектрическая прокладка конденсатора.
Установка электродов в этих точках наиболее эффективна:
1 — коробчатые усилители брызговиков; 2 — места крепления фар и подфарников; 3 — нижняя часть передней панели; 4 — полости за щитками-усилителями передних крыльев; 5 — внутренние поверхности дверей и порогов; 6, 7 — передняя нижняя часть заднего крыла и арка колеса по стыку с крылом; 8 — фартук задней панели.
Провода к протекторным пластинам подключаются через проколы в резиновых заглушках, закрывающих отверстия в днище автомобиля, которые предусмотрены его конструкцией.
Другой вариант использования меньшего количества электродов, но с большей площадью самих пластин:
Выглядит вполне логично, зачем устанавливать много электродов малой площади, если можно установить мало электродов, но большего размера. Главное, установить их в местах наиболее подверженных коррозии, или вблизи этих мест. Кроме того, в связи с тем, что в качестве “электролита” выступает влажный воздух, пластины должны располагаться обращёнными не внутрь (внутри короба, куда не проникает влага), а наружу – навстречу агрессивной среде, например брызгам от колеса.
Кузов автомобиля током бить не может, так как токи антикоррозийной защиты очень слабые. Даже если вы положите голую пластину под обнажённое “седалище”, вы почувствуете только твёрдый металл этой пластины, не более. В антикоррозийной защите используется слабый постоянный ток, который создает слабое электрическое поле, а по альтернативной теории электрического тока — магнитное поле, только в промежутках между кузовом и местом установки протекторов. Поэтому электромагнитное поле обыкновенного сотового телефона более, чем в 100 раз сильнее, поля создаваемого катодной защитой.
Думаю, что элементарных теоретических понятий достаточно, поэтому перейдём к разработке устройства антикоррозийной защиты.
Учитывая особенности и специфику использования различных вариантов анодов, конечно лучшим вариантом является одновременное использование всех перечисленных ранее способов.
Схема устройства простейшая. Самое сложное – изготовление “заземляющего хвоста” и установка “протекторных пластин”.
Изучая вопрос протекторной защиты в Интернете, я не встретил ни одной схемы, которая оптимально выполняет задачу защиты от ржавчины. Вернёмся к тому, что в некоторых статьях пишут, что полная защита от коррозии достигается при потенциале 0,1…0,2 В. Дальнейший сдвиг потенциала в сторону увеличения мало влияет на степень защиты. Мы не будем оспаривать этого предлагаемого значения. Защитного тока фактически не существует, он возникает только в случае “появления” проводника, образующегося за счёт проводимости воды, попадающей на пластины протекторов, или на покрышки колёс. Исходя из этого, можно сделать вывод: Если мы будем стремиться к значению 0,1…0,2 вольта, тогда придется ставить делитель напряжения, а это — лишний – паразитный разряд аккумулятора впустую. Если увеличение потенциала, не ухудшает степень защиты, тогда проще подать на аноды все 12 вольт, которые будут сами по себе “падать” в зависимости от влажности пластин. Достигается это обыкновенным добавочным резистором. Необходимо рассчитать его на такой ток, при котором в случае замыкания протекторных пластин на корпус автомобиля, происходит “безопасный” разряд аккумуляторной батареи. Абсолютно все, встречающиеся в Интернете схемы катодной защиты либо имеют фиксировано малую разницу потенциалов между анодом и катодом (до 1,8 вольта), либо имеют большую разницу потенциалов (до 8…11 вольт), но авторы этих схем описывают их, как “выдающие” 0,1…0,2 вольта. Разница этих схем – в максимальном токе, определяемом добавочным резистором. Непонятно, они или сами не умеют рассчитать простейший делитель напряжения, или пытаются обмануть Вас?
Из руководства по эксплуатации автомобиля, автомобилисты знают, что устойчивый пуск двигателя с помощью стартера возможен, если емкость аккумулятора составляет не менее 60% номинальной. Если использовать одно из устройств, публикуемых авторами разных статей с током потребления 5 мА, то время, в течение которого аккумулятор можно не подзаряжать составит 40 дней. С учетом саморазряда аккумулятора это время будет еще меньше. При постоянном использовании автомобиля это не опасно, но если Вы собрались в отпуск, или длительную командировку, то такое устройство следует отключить от аккумулятора автомобиля.
Приведу популярную схему катодной защиты, даже с рисунками протекторов:
На рисунке, вывод “Вых.” подсоединяется на пластины-протекторы. Против таких протекторов я ничего не имею, поскольку их геометрия мало влияет на степень защиты (можете вырезать хоть звездочку), а влияет лишь площадь пластин.
Определим, какое же напряжение подается на пластины, и какой ток потребляет устройство?
На кристалле светодиода HL1 типа АЛ307БМ падение постоянного прямого напряжения равно 2 В (из справочника).
Остальные 10 В падают на резисторах.
Общее сопротивление R1+R2+R3 будет равно 4855 Ом (R1+R2 в параллель и R3 последовательно).
Ток делителя будет равен Iдел = U / Rобщ. = 10/4855 = 2,1 mA.
Отсюда: Напряжение на выходе Uвых = Iдел * R3 + UHL1 = 2,26 * 4300 + 1 = 10,8 B.
Где же заявляемые 0,1…0,2 вольта? Мало того, в этой схеме, проходящий через светодиод ток 2,1 mA его толком и не зажжёт, у светодиода номинальный ток 10 mA.
Кроме того, на лицо “паразитный” ток разряда аккумуляторной батареи – через делитель. Вывод: схема придумана малограмотным экспериментатором.
Подобная схема с “паразитным” разрядом аккумуляторной батареи приводится в схеме с заземляющим хвостом:

Защита автомобиля от коррозии навсегда

В соответствии с описанием этой схемы, на кузов автомобиля, относительно земли, подаётся отрицательный потенциал, напряжением около 1,9 вольт. При наличии в воздухе даже небольшой влажности поверхность колёс (за счёт наличия солей) становится электропроводящей и электрическая цепь замыкается.
В схеме существует важный недочёт — цепь уже и так замкнута по пути: “+” аккумуляторной батареи, резистор R1, стабистор V1, “-” аккумуляторной батареи.
Паразитный ток разряда аккумуляторной батареи, протекающий через стабистор приблизительно составляет: I = UR1 / R1 = 10,1 / 240 = 42 mA, это довольно много. Защитный ток, использующий влажность воздуха такой схемы будет на порядок меньше “паразитного”. Получается, что эта схема ещё хуже предыдущей.
Встречались и другие статьи, в которых по плотности тока на протекторах вычислялись значения резисторов делителей напряжения – что является заблуждением.
________________________________________
Закончим критику, и приступим к делу. Как я и писал ранее, нет смысла стремиться к уменьшению разности напряжений между анодом и катодом. Все предлагаемые схемы катодной защиты, построенные на делителях напряжения способны принести не только пользу, но и вред. Особенно активно вы будете лить слёзы в случае осыпания пластин аккумуляторной батареи, когда произойдёт случайное замыкание протектора на корпус, а Вы этого не заметите. Если напряжение катодной защиты будет больше, то хуже от этого не будет, а даже наоборот – лучше. В то же время, ток ограниченный добавочным резистором делает такое напряжение безопасным.
Предлагаю оптимальное устройство катодной защиты, использующее все варианты анодов, которое фактически не разряжает аккумулятор, что особенно важно при длительном хранении автомобиля. Время использования может составлять до бесконечности, пока сам аккумулятор не умрёт своей смертью, даже если регулярно четвероногий друг будет мочиться на протекторы.
За шаблон, на котором мы изобразим схему, мы возьмём предыдущее схематичное изображение автомобиля, доработав его простой, но “толковой” схемой защиты.
Устройство позволяет поддерживать значение потенциала влажных участков поверхности кузова на уровне, необходимом для полной остановки и прекращения коррозийных процессов за счет разрушения защитных электродов, в качестве которых выступают стенки металлического гаража, защитные протекторы. Кроме того, во время осадков в качестве защитного анода используется и мокрая поверхность дорожного полотна.

Защита автомобиля от коррозии навсегда

В схеме имеется три цепи защиты:
Первая цепь катодной защиты – цепь “стационарной” защиты с использованием контура заземления, или корпуса металлического гаража (ракушки). Является самым эффективным способом защиты автомобиля от коррозии в условиях “парника” металлического гаража. Применяется с дополнительным проводом, подключаемым одним концом в гнездо Гн1, другим соединяется с соответствующим анодом. Гнездо Гн1 можно расположить в любом удобном для Вас месте автомобиля. Удобнее всего – в салоне, у водительского места. В состав первой “стационарной” цепи защиты входят светодиод VD1, резистор R1, гнездо Гн1 и многожильный монтажный изолированный провод. Если у Вас нет условий для использования этого вида защиты, не переживайте, значит у Вас и нет металлического гаража, а так же есть остальные цепи защиты.
Вторая цепь катодной защиты – цепь “мобильной” защиты с использованием заземляющего «хвоста». Это наиболее эффективная защита от коррозии во время дождя, тумана, мокрого дорожного полотна. Электрод-хвост располагается сзади автомобиля, на одной линии с колесом, для того, чтобы брызги воды от колеса попадали на хвост. В состав второй “мобильной” цепи защиты входят светодиод VD2, резистор R2, изолятор (на рисунке — коричневый), заземляющий электрод — хвост Э1. Дополнительно в состав второй цепи входят элементы R3 и С1, которые совместно с Э1 выполняют функцию защиты кузова автомобиля от статического напряжения. Обратите внимание, что хвост прицепляется не непосредственно к металлическому кузову автомобиля, а через изоляционный материал. В качестве хвоста используйте тонкую металлизированную резиновую ленту. Как вариант, можно использовать тонкостенный резиновый шланг с продетым в него тонким металлическим тросиком, выглядывающим на конце.
Третья цепь катодной защиты – цепь “постоянной” защиты от коррозии с использованием протекторных пластин. Эта защита от коррозии действует постоянно, как на стоянке, так и в движении, как во время дождя, так и в сухую погоду. Её эффективность зависит от количества, размеров и мест расположения пластин-электродов. Чем суммарная площадь электродов больше, тем лучше. Но учтите, что электроды должны быть распределены по кузову автомобиля в наиболее уязвимых для коррозии местах. О самих протекторах было написано выше. Наиболее приемлемый не дорогой материал для протекторов – нержавеющая сталь. В состав третьей “постоянной” цепи защиты входят светодиод VD3, резистор R4 и протекторы (на рисунке — синие). Пластины крепят на клей, но думаю, что конструкция на болтах будет работать не хуже и при умелом соединении, безусловно, будет надёжнее.
Номиналы резисторов R1, R2, R4 схемы защиты выбраны такими, чтобы в случае замыкания протекторов, хвоста, или гаражной конструкции на кузов автомобиля максимальный ток был ограничен номинальным значением тока светодиодов – 10mA. Другими словами, в условиях сухого воздуха (сухого кузова автомобиля) светодиоды не должны гореть. Если в сырую погоду, светодиоды загораются, то это свидетельствует о работе катодной защиты. Чем больше влажности, тем ярче будут гореть светодиоды. Если один из светодиодов горит максимально ярко на “сухом” автомобиле, то это означает, что имеет место неисправность – замыкание элементов защиты от коррозии на корпус автомобиля. Тогда необходимо, не позднее чем в течение недели после загорания светодиода определить место замыкания и устранить его. Основное назначение светодиодов – контроль исправности цепей катодной защиты. В условиях минимального воздействия влаги они не должны ярко светиться. Слабое свечение допускается.
Проверку исправности цепей защиты на обрыв проводят приблизительно 1 раз в месяц путем замыкания на корпус автомобиля: первую цепь проверяют замыканием провода, который должен крепиться к стенке металлического гаража; вторую – замыканием заземляющего хвоста; третью – замыканием одного из протекторов. При замыкании, соответствующий светодиод должен загореться. Для удобства, можно использовать дополнительный монтажный провод. Неплохо, при проверке исправности схемы катодной защиты ещё и осмотреть защитные протекторы.
Само нехитрое устройство можно разместить в любом удобном для Вас месте. Нет необходимости размещать его на панели приборов, перед глазами водителя. Там оно будет только отвлекать. Устройство защиты, размещённое в моторном отсеке, не позволит своевременно отреагировать на замыкание анодов на корпус автомобиля, потому как многие не заглядывают под капот своего коня от одной, до другой смены масла в двигателе. Поэтому, по моему мнению, оптимальное место расположения устройства – под приборной панелью, в нише, на 10-20 сантиметров выше педалей управления. Перед выходом из машины, водитель обычно опускает глаза для изъятия ключа из замка зажигания, поэтому светодиоды устройства защиты окажутся в поле его зрения. А красный горящий светодиод обязательно привлечёт внимание.
Необходимо, чтобы устройство оставалось подключенным к аккумулятору даже при отключенном общем электрооборудовании автомобиля (выключенном зажигании). В простейшем случае устройство можно расположить на небольшой изоляционной пластине (гетинакс, текстолит, пластмасса). Лучший вариант, если устройство поместить в какую-либо изолированную коробочку, или залить эпоксидной смолой.

Способы защиты автомобиля от коррозии

Со времени создания первого автомобиля основным материалом для его производства остается металл, который подвержен коррозии. Особенно часто страдают от ржавчины машины, пребывающие в сложных погодных условиях. Всевозможные осадки, высокая влажность воздуха, соль от гололеда на дорогах и просто пылинки — негативно воздействуют на транспортное средство, в том числе и оставленное в гараже.

Виды защиты от коррозии

Чтобы предотвратить развитие коррозии, можно использовать пассивный или активный метод. В первом случае металл будет абсолютно изолирован от влияния внешней среды. Во втором — его обрабатывают особыми растворами, которые предохраняют автомобиль со всех сторон.

Самый эффективный способ пассивной защиты от ржавчины —лакокрасочное покрытие. Но в ходе эксплуатации на поверхности появляются трещинки и сколы, в которых образуется ржавчина.

Коррозия чаще всего появляется в труднодоступных местах кузова, там, где его сложно чистить от грязи и соли — под крыльями, в щелях молдингов и т. п. Но все равно необходимо приложить усилия, чтобы удалить из таких участков грязь, иначе она, удерживая влагу, создаст условия для возникновения ржавчины. Заслуживает внимание и днище средства передвижения.

Чаще всего автолюбители используют такие пассивные средства защиты как особые мастики, которые наносят толстым слоем на днище машины. Но поскольку мастика не попадает в мелкие щелки, перед ее применением автомобиль обрабатывают антикоррозийным веществом.

Такой товар широко представлен в ассортименте торговых точек, разница заключается в стоимости, качестве и назначении — для иномарки или автомобиля отечественного производства. Наиболее востребованным средством является Мовиль, который отличается высокой степенью проникновения и отлично обрабатывает днище, стыки и соединения элементов кузова. Он имеет свойство вытеснять влагу, образуя слой из воска на обработанной поверхности.

Для защиты дверей, лонжеронов, стоек и других деталей хорошо подходит особый автоконсервант. Он способен бороться и с уже проявившейся ржавчиной.

Чтобы избежать коррозии части кузова, которая подвергается сильным абразивным атакам, применяют антигравий. Он надежно защищает поверхность автомобиля от отлетающих камешков, а также от действия соли.

Хорошо себя зарекомендовал простой вариант предохранения от коррозии — гальваническое покрытие цинком. После зачищения поверхности, предназначенной для оцинковки, к ней прикладывают обмотанную марлей оцинковую пластину из старых гальванических элементов, предварительно смочив ее раствором хлористого цинка. К пластине подводят ток с плюсовой клеммой от аккумулятора, через лампу от фар, и водят по поверхности металла электродом с плюсом. Уже через минуту возникнет ощутимый слой цинка. Даже при толщине в 10 микрон его будет достаточно для защиты кузова.

Если краска возле царапины потемнела, значит туда проникла ржавчина. Чтобы своевременно ее устранить, используют преобразователь ржавчины.

Защита мелких деталей от коррозии

Чтобы гайки, болты, саморезы и другие мелкие части не подвергались коррозии, стоит их покрасить нитрокраской типа ИЦ-25, или же при сборке покрыть оконной замазкой. Нитрокраску вполне может заменить простой пластилин.

Глушитель в процессе эксплуатации тоже начинает ржаветь. Если нет возможности самостоятельно заварить жестяными листами отверстия от коррозии на глушителе, то стоит взять на вооружение надежную и долговечную «технологию». Для этого пропитывают в силикатном клее кусок ткани и заклеивают им «прореху».

Однако самым эффективным способом защиты машины от ржавчины остается систематическая проверка всех труднодоступных мест и оперативная очистка кузова от разных загрязнителей. Если заботливо ухаживать за своей машиной, то она будет долго служить.

Фото: yors.ru

Защита кузова от коррозии

Антикоррозионная защита автомобильных кузовов с каждым годом становится все лучше и лучше. Улучшается качество автолиста, основного материала автомобильных кузовов, совершенствуются лако-красочные материалы, герметики, гальванические покрытия. Но вопрос дополнительной защиты автомобиля от коррозии так и не потерял актуальности. Большинство автомобилей, продаваемых в России новыми, имеет дополнительный «российский» пакет, включающий в себя обработку дополнительными антикоррозионными материалами. Пакет позволяет автопроизводителям давать большие сроки гарантии от сквозной коррозии кузова. Но есть интересная особенность: гарантия будет действовать в том случае, когда собственник ежегодно предоставляет автомобиль дилеру для осмотра и устранения замеченных недостатков, за свой счет, естественно! В группу риска (по коррозии кузова) попадают приобретатели подержанных европейских автомобилей. Ведь в Европе тепличные условия эксплуатации и далеко не все производители наносят мастики на днище, машины приходят с грунтом! Конечно, многие автовладельцы стараются самостоятельно защитить от коррозии свою машину.

Вопреки существующему мнению, ничего сложного в самостоятельной защите кузова от коррозии нет. Главное – выбор качественных препаратов и тщательная подготовка поверхности. Защищать металл поверх ржавчины, отслаивающейся старой краски или замасленные поверхности смысла нет. Значит сначала нужно отмыть грязь и полностью высушить поверхности. Затем удалить ржавчину, если имеется и только затем наносить препараты.


Препараты для защиты от коррозии делятся на три вида:

  1. Средства для скрытых полостей, таких как полости порогов, дверей, внутренние поверхности крышки багажника и капота. При производстве автомобиля на такие поверхности не попадает грунтовка и краска, и зачастую даже заводские антикоррозионные препараты, поэтому защита скрытых полостей очень важна. Антикор для скрытых полостей наноситься распылением, его задача состоит в том, чтобы в состоянии аэрозоля (мелких капелек тумана) покрыть и герметизировать поверхности, вытеснив из щелей, пазов и пористой ржавчины остатки влаги. Отлично зарекомендовали себя препараты на восковой основе. Например, Liqui Moly Wachs-Korrosions-Schutz braun. Этот состав обладает эффектом самозалечивания, то есть затягивает мелкие повреждения антикоррозионного слоя самостоятельно. Специально готовить поверхность перед нанесением препарата нет необходимости. Коррозионная стойкость замечательная, за 1000 часов выдержки детали в камере с соляным туманом никаких следов коррозии. Однократной обработки достаточно на весь срок службы автомобиля.
  2. Средства для обработки днища. Основная задача таких составов – при нанесении дать как можно более толстый, но эластичный слой, хорошо отсекающий воду. Препараты для антикоррозионной защиты днища делаются на основе битума и смол, что позволяет сохранить невысокую цену на продукт. Препараты для днища нуждаются в хорошей подготовке поверхности, нужно полностью смыть дорожную грязь, пыль, удалить остатки масла и ржавчины. Предварительно окрашивать или грунтовать поверхность не обязательно, однако если ржавчину полностью удалить не удалось, то полезно обработать поверхность кислотным грунтом. Наносить препараты для днища можно разными способами: кистью, валиком, при помощи воздушного и безвоздушного (профессиональный способ) распыления. Высушенное покрытие нельзя окрашивать, на битум краска не ложится. Рекомендуем использовать препарат Liqui Moly Unterboden Schutz Bitumen в виде спрея или в евробаллоне. Этот препарат очень экономен в использовании, на днище автомобиля класса С, достаточно 2 килограммов, так как в составе велика доля «сухого» вещества. 
  3. Антигравийные составы. Наиболее популярны среди владельцев, самостоятельно защищающих свой автомобиль от коррозии. Антигравий наносится на детали кузова, подверженные «обстрелу» камешками с дороги, а это наиболее частые повреждения лако-красочного покрытия. Антигравий нуждается в тщательной подготовке поверхности. Может наноситься на чистый обезжиренный металл, но чаще всего его наносят прямо на лако-красочное покрытие, в проблемных местах: бамперы, отбортовки крыльев, локеры, край капота и пороги. При нанесении на лак важне не только обезжирить поверхность, но и создать на ней микрошероховатости (матирование поверхности), чтобы слой антигравия лучше держался. Для матирования можно использовать наждачную бумагу (шкурку) или специальный Scotch-Brite. Антигравий рекомендуется наносить распылением. Компания  Liqui Moly выпускает черный антиравий Steinschlag-Schutz-Schwarz и колеруемый антигравий Steinschlag-Schutz-grau серого цвета, как в аэрозоли, так и в евробаллонах. В колеруемый, серый антигравий можно добавлять до 30% краски основного тона автомобиля, для «попадания» в основной цвет. Антигравийные препараты Liqui Moly выгодно отличаются по стойкости, так как выполнены на основе полиуретана, обладающего эластичностью и не растрескивается в процессе эксплуатации.

Часто приходится слышать вопросы, «А чем защитить царапину на кузове? Не хочу перекрашивать!». В таких случаях отлично помогают восковые полироли для кузова, обеспечивающие заполнение царапины воском и хорошую защиту от коррозии. Например: универсальная полироль Liqui Moly Universal Politur.

Теперь вы сможете самостоятельно, используя высококачественную продукцию Liqui Moly, защитить свой автомобиль от коррозии надолго. Это сохранит его первоначальный внешний вид и стоимость.


Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о